Андрей Т.

Помоему он меняется отдельно, и можно сделать все самостоятельно. Сколько стоит не знаю.

Кронштейн, для стяжки и фиксации пружин.... кажись.

Да, на самом *цензура*оке. Выключатель тамже.

Да конечно, лишняя осторожность не помешает никогда.

Загибает....но бывает и везет....мне везло. Поэтому советую перед тем как делать серьезные выводы, поставьте новый ремешок и прокрутите колвал. Если будете чувствовать вомпрессию при каждом повороте.....то вам ПОВЕЗЛО.

Я б начал с контактов....на клеммах аккумулятора и на массе, как к кузову, так и к двигателю. Потом контакт в коробке предохранителей над аккумулятором (отвернуть и зачистить)...потом ДТОЖ.

А почему вы не хотите подключить "шнурок" и сосчитать ошибки. Может что-то будет рописано.... в чем проблемма . Во всяком случае не исправный датчик колвала должен показать.

Еще может давить масло через фильтр.... ну и через саму вентиляцию, если шланг сорвало давлением картерных газов. Через сальник наврядли....правда бывали слычаи когда выдавливало сам сальник.

Если в эторм масле LIQUI MOLY 5w40 diesel high tech, стоит ваш допуск, то масло нормальное....лишь бы не подделка....

Либо в проводке, либо в контроллере. Правда не понятно что означает нет напряжения. Н афорсунку с общего контакта подается +12В, а на другой конец(управления) минус через контроллер. Если нет (+) то ищется все просто по проводке, возможен обрыв провода, если нет минуса, то просле прозвонки остается только контроллер, управляющий транзистор на форсунки. Тоже в принципе меняется на наши аналоги.

Однажды, когда вы попадете в сильный туман и вам действительно понадобятся противотуманки, а особенно ЗАДНИЕ, вы можете пожалеть о том что их отключили...

Может быть дело в контактах. Почистить, поприжать.... фишку туда/сюда несколько раз....

Ничего не лопнет. Соврменные аккумуляторы уже всего этого не боятся. Еслиб лет 30 назад..... то возможны варианты.

Ничего отворачивать не надо. После процесса проверьте уровень электролита, если низкий то добавьте дисцилированной воды и погоняйте еще пару часов.

Для начала определи какой цилиндр барахлит....

Для начала зачистить клеммы на аккумуляторе, потом зачистить массу в месте ее присоеденения к кузову и двигателю....если результата не будет, то снимать стартер и проверять его.

Менять надо и желательно не реже раза в 60 тыщь (мое мнение). Тем более процедура не сложная и по бюджету не бьет.

Я б не спешил стакой работой. Колпачки селиконовые и морозов не боятся.

Когда на холодную троит, надо поочередно отключать цилиндры и так можно понять какой из них не работает. Ну а потом делать выводы.

Не знаю, а я вот подумал и решил не заморачиваться. Просто все дело в привычке. Вот привыкли же надевать ремень перед тем как ехать, вот и здесь привыкнем. Зато сохранится возможность НЕ ПРИСТЕГИВАТЬСЯ когда этого не надо и НЕ ВКЛЮЧАТЬ ФАРЫ, когда этого нужно не делать. Так что голосую за приобретенные рефлексы.

В чем проблемма...отвернул и привернул - ВСЕ...

Реле- на плате реле. Надо проверить предохранители питающие Панель приборов, их окисляемость, это F 11,37,39. Еще былб не плохо проверить нет ли падения напряжения в самом ЗЗ.

Вы же нехотите из своей машины сделать вот такое подобие:

Могу посоветовать, ну раз уж неохота покупать новый "амортизатор", в старом в открытом положении просверлить сквозное отверстие через корпус и шток. Теперь осьалось только в открытом состоянии вставить гвоздь подходящего диаметра. И палку возить не надо и стыдно не будет.

Надо зачистить все клеммы, над аккумулятором, так же массу - отвернуть и зачистить, и еще разгрузочное реле , тоже разобрать и зачистить контакты. И такой вопрос, в момент когда горит индикация АКБ, зарядка идет или именно в этот момент пропадает.