Андрей Т.

Искать какой двери датчик (концевик) отрабатывает....А у вас на панели не показывает какая дверь открыта.....

Генератор может "запуститься" и самостоятельно (автогенерирование), но для этого нужно его сильно раскрутить, видимо этого и не хватает. После того как вы заглушили двигатель, аккумулятор в течении двух часов просаживается до своего напряжения , то есть 12.8 вольта. Во время работы генератора 14.1в, возможно в этом и разница, рабочая точка регулятора напряжения так же меняется с изменением напряжения на нем. Думаю так.

Как правило, можно ограничится заменой колец и МСК, так как износостойкость *цензура*ока цилиндров очень высока. Бывало вскрывал моторы с пробегом далеко за 200тыщь, а на цилиндрах еще видны были насечки от хона и элипсность не превышала 0.02. Но все равно надо будет промерять диаметр и элипсность и только после этого делать выводы. Так же желательно одновременно и заменить поршня, но последнее не обязательно и ответить на этот вопрос можно только после вскрытия и диффектовки.

У меня буквально вчера , притащили БМВ приятеля,старенькое, 90 годов. Нашли, провод от датчика колвала переломался от времени. Что интересно машина глохла на виражах (при резком повороте налево)

Похоже на неисправный датчик температуры ОЖ(четырехконтактный). Его б протестировать. При прогреве мотора проверять тестором показания, должно плавно уменьшаться сопротивления, без скочков и разрывов.

Еще надо проверить весь к*цензура*ж. Рулевой рейки, подрамника, нижних рычагов....ну это кроме всего что вам уже посоветовали проверить.

Думю нет. еслиб была катушка индуктивности то да, а там ведь стоит датчик хола....

Когда гонит холодный воздух надо проверить горячие ли подводящий/отводящий шланги печки. Если холодные то возможно завоздушилась печка, засорилась,плохо работает помпа. Если горячие, то не работает заслонка печки отопителя.

Как вариант, искра из-за пробоя пошла не на тот цилиндр ну и смесь шарахнула во впускном коллекторе. А чаще с утра происходят такие процессы с машинами у которых плохо держат форсунки и после того как машинка была заглушеа, топливо из-за негерметичности продолжало поступать вцилиндры....ну и при запуске шандарахнула.

Значит проверяем датчик положения дроссельной заслонки при помощи мультимера или тестора.

Ж/Г и З/К идут к замку двери водителя, к концевика. А вот там два провода белый и еще какойто по все видимости к *цензура*оку установленной сигнализации. Возможно здесь проблемма. Надо от *цензура*ока сигнализации отсоеденить фишку с этими проводами и еще раз проверить.

Думаю надо обратить внимание либо на педаль "газа" если она электронная и электронную ДЗ, либо на датчик положения дроссельной заслонки.

Еще не помешает проверить на герметичность впускной системы.

Это не нормальные. Нормальные при прогреве 1200-1100

1.5 литра за 10000км, да вам сейчас завидует половина Гольфоводов. А при такой скорости расход может достигать 1 литра на 1000 км.

Утверждать конечно не хочу, но по памяти (цвета проводов) очень похоже. Надо схему глянуть. Псморел по схеме там Желтый/Голубой и Зеленый/Красный

Паяльник+припой+канифоль(флюс)+желание

Надо снимать замок. Там внизу стоит микровыключатель, к нему подходят два провода (неувидеть его просто невозможно, он там один) вот в нем и проблемма. Можно колхозить с нашими армейскими кнопками.

Если на других дверях, то ам только они отвечают за свою дверь, а в предних дверях - отвечают за все. Поробуй с пассажирской двери или с багажника, там тоже есть упр. центральным замкм.

Думаю это при установке сигнализации цеплялись к проводам управления открыть/закрыть замки.

Они обязаны выдать вам направление на экспертизу, часто бывает что прям у них есть таковая. Мне самому приходилось ее прходить по причине соржавевшего номера.

У вас ГБО нет? Часто причина бывает в утечке газа....

Может где фишка выдернута. В *цензура*оке комфорта или в *цензура*оке переключения водительскойдвери.

Может быть проблемма в фишке, в проводке. Может где провод перетерся....