Андрей Т.

Вот тут посмотрите: http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=4BF...;SubId=9840055E

Не буду умничать, но скажу одно, если вы вварите гильзу из нержавейки(замечу любой), то в последующем бедите при необходимости выворачивать датчик (кстате он тоже из нержавейки) ЛЕГКО. Если вам на это действие плевать, то можно воткнуть и Сталь3 и зато потом вваривать аргоном новые втулки при каждой смене....

Что то дешево за замок.....мож хотят ваш опять поставить, но хоть маленько денег взять.....я помню за передний правый просили 7 тыщь....

Ну режет всегда зубья по малой шестерне....ну с буксира...этож не дизель, вот его нельзя 199%, ражет на раз(зимой конечно) а бензиновых то ТНВД нету....выпускной вал привариваеся к пдшипникам чтоль.....

Сам тоже так поступаю, хотя читал какую то умную книгу и в ней написано, что так поступать нерекомендовано.....короче прочитав ее повнимательней понял, что все же можно, но необходимо просушить на все сто процентов....лучше даже в духовке....послепомывки...

Не знаю как кому, но помне проще промерить и купить то что надо, а не точто тебе предлагают купить. Говорю так потому, что уже не раз попадал на эти втулки правда на других авто. И теперь как "ученый" перед тем как все разбирать для замены последних, промеряю штангелем....

Описался конечно, извиняюсь ГТЦ...

И все таки хочется послушать мысли по вопросу причин разрыва и именно малого ремня. Хотя по идеи он менее нагружен чем большой, так как крутит всего лишь выпускной вал... Мне кажется не в фирме изготовителе кроется проблемма, а скорее в некорректной установки. Ну конечно бывают случаи когда клинит вал и тут без разрыва не обойтись, а в остальных случаях......????????

Ябы брал вот тут с ГБЦ http://www.zenitka.ru/c_1-u_11-volkswagen-golf_4.html

А что, свою вывернуть для 100% уверенности не охота....видимо вы человек мнительный и я вам рекомендую вывернуть свою....спать будете крепче. А втулку с резьбой надо резать из нержавейки, ну это так к слову.

Не факт, что вакуумник. Возможно ГЦС. Как проверить вакуумник. Утром, перед запуском двигателя слегка нажимаем на педаль тормаза(перед этим ее не трогать и не проверять на упругость) заводим, если педалька пощла вниз - вакуумник работает. Также на нерабочем вакуумнике как правило слышен "шип" выходящего воздуха.

Да вы чего....вашему расходу сейчас многие завидуют....считается нормой расход масла на 10 итров топлива, 11-15 гр. масла что у вас и есть по факту....

Взять штенгель, померить диаметр прута стабилизатора ну и покупать в соответствии с диаметром....в чем проблемма.....

Еще есть такой вариант, что просто не перемещается заслонка.......а что касается промывки....моется на ура, вот когда печка течь начинает, то кирдык, только замена....

Может поможет, с таким же успехом как и не поможет. Если лопнул корпус (боковины) или течет из уплотнения между боковинами и сотами(как правило здесь проблемма) то не поможет. Если дырочка в соте то возможно. Понимаете, вот все эти добавки не панацея решения возникшей проблеммы, а средство для того чтоб добраться до сервиса или до дома, если вы где то далеко и заменить изпорченную деталь. Я б менял, так как всеравно придете к этому , но придется уже менять антифриз и промывать всю систему....оно вам надо... А своими силами....боитесь.....надож начинать когда.....почитайте книжку, распишите все по пунктам и вперед. Чтоб не забыть самому можно еще писать свою историю, что как и откуда отсоединял. Ну у опытных людей уже память настроена на это, а для вас будет сложновато, поэтому советую писать....можно фотографировать. Я сам когда разбирая узел, знаю что до его обратной сборки может пройти не одна неделя(пока запчасти привезут ит.д. ит.п.), стараюсь сфотографировать так как знаю что можно уже и подзабыть, что откуда.....

Может быть вот это: Самодиагностика. Доступ к накопителю ошибок. Память ошибок Нажать [Рецирк.] и [ECON] (3 sec.) - вызывает память ошибок. Слева появляется трехзначный код ошибки, а справа число "00". После нажатия [Temp. +] появляется следующий код ошибки. Если слева выводится Code 000, то больше ошибок нет. нажатием [ECON] на более чем 3 сек. стираем ошибк. Еще раз нажать [ECON] - нормальный режим индикации. Известные коды ошибок: 000 Конец выводы 306 датчик температуры бампера 444 Нет записанных ошибок в памяти 511 Датчик температуры в области ног

Я считаю, что если габариты позволяют воткнуть более емкую батарею, то это только в плюс , и никаких минусов здесь нет. А разряжаться будет при таких потребителях одинаково и маленькая и большая батареи, только у большей (емкости) будет больший шанс запустить замерзший мотор поутру. И хочу повторить, что лично я РЕКОМЕНДУЮ и сам так поступаю, по возможности раз в месяц производить подзарядку АКБ, а с меньшей емкостью - ОСОБЕННО. И батарея будет служить долго и верно без проблемм.

Мощность генератора расчитывается и зависит только от количества и мощностей потребителей. Так на Жигуль 2101 было достаточно генератора на 40а/час, в современных Ладах уже 80 и 90. Аккумулятор и его емкость зависит конечно же от мотора который необходимо запустить, но так же и от количества потребителей , которые не отключаются от системы и продолжают потре*цензура*ть энергию. Так на Мерседесах поставили 100 и более амперную АКБ и расчета, что она выдерживает 1 месяца "простоя"....через месяц есть риск не завестись. Японци при мощных генераторах по 120 а/час ставят аккумуляторы по 40 а/час, так называемые "ЭВРИ ДЭЙ" которые должны эксплуатироваться ежедневно и простоя не более 1 недели. (все это конечно работает для суровых условий эксплуатации)

Не соглашусь. Какая разница сколько потребителей.....генераторы на сегоня мощные и по 110 и по 120 амперчасов, поэтому на холостых вытягивают все потребители с лекостью, соответственно разряд батареи происходит только во время запуска, а все остальное время генератор работает на потребителей и на восстановлеие потери аккумулятора во время старта, а потери одинаковы, что от аккумулятора емкостью 50 а/час, что от 100. Так что ставьте аккумуляторы большей емкости - результат от этого быдет только со знаком + . А зимой запас по емксти всегда вручает, да и легче самому аккумулятору (менее подвержен короблению и разрушению пластин из-за меньшей плотности тока проходящго через пластины). А то что аккумулятор должен быть всегда заряжен на 100%, это истинна!!!! Поэтому рекомендуется независимо ни от чего, раз в два месяца, а то и чаще производить подзарядку аккумулятора в стационарных условиях, особенно в тяжелых условиях ее работы (зимой).

Либо генератор дает большое перенапряжение, либо умер аккумулятор (например одна банка), либо КЗ между аккумулятором и генератором ну например перетерся и касается массы....

Ну это не самое трудное...Я помню на Пассате все не снимал, а сдвигал только правую сторону, не удобно но можно. Правда там небыло кондея. Если есть кондей все посложней будет...возможно придеся спускать...

Ну а куда деваться то....надо разбирать, зима на носу....печка аллюминиевая, если течет из соты, то реально запаять, если между пластиком и сотами, то не знаю....у меня не получалось, даже пробовал заливать эпоксидкой...ни фига....может и кто может это делать, но я уже на это дело забил....вот паять получается, что и делаю. Разборка/сборка довольно трудоемко....я б не рисковал, а купил новый. Но опять так только после того как убедился в своей "беспомощности". В Москве есть контора на сайте что то типа радиатор точка ру, на пересечении Варшавки и Каширки. Народ не жалуется. Ремонт в пределах 1 тыщи. Да слышал, что за работу сервисах берут около 7 тыщь......может врут....

Раз педалька медленно уходит, значит на держит ГТЦ, вы верно предпологаете. И еще возможно не корректно прокачали...вы когда суппорта снимали шланги пережимали?

Надо брать тестор и проверять приходит ли питание/масса на *цензура*ок....ну и вообще....других вариантов не вижу.

Хорошие показания, можно не париться.