Андрей Т.

Когда загораютя все значки на табло, это говорит что коробка вошла в аварийный режим. Очень часто причина кроется в разъеме идущем к *цензура*оку переключения....ищите здесь.

Поступаем так. Прогреваем двигатель по компьютеру до 80 градусов, стираем все ошибки и еще раз их считываем. Если первая повтояется - то меняем 1ый Лямбда Зонд, вторая ошибка похоже как следствие третьей, если третья опять выскакивает - то меняем ДТОЖ, если выскакивает повторно четвертая ошибка - то меняем датчик температуры и уровня масла.

Берете описание вашей сигнализации и перепограммируете ее как описано в инструкции.

Если аккумулятор сдох - то только замена (естественно) как проверить: после суточного заряда проверить какова плотность электролита во всех банках, должна быть в районе 1.27. Если банки запаяны (необслуживаемые) то проверить напряжение на клеммах, но с пузой после зарядки в два часа. Напряжение дожно быть не менее 12.8 В Если все не так и плохо, покупаем новый. Затем ставим исправный аккумулятор на машину, зводим и проверяем напряжение в сети...оно долджно быть в пределах 14.1 В, если напряжени ниже 12.8 то генератор не работает. Придется снимать и проверять, если вы не в теме то объяснять пока не буду, если способны самостоятельно проверит работу регулятора напряжения и целостность диодов - пишите.

Посмотрите по трубке диаметром 6-7 мм. идущей сверху в районе коробки, она там одна и должна подходить как раз к рабочему цилиндру сцепления.

Ну коли все равно придется лезть или скажем появится этот интерес, то перед ним советую попробовать раскоксовать кольца химией....вдруг получится, цена вопроса невелика...

Честно скажу не помню где там трубки и какие они, но на Пассате - точно есть,на Аудюшке - точно есть. Коробки то практически одинаковые...

Тогда надо поставить винтовой хомут. Запотевание стекла может быть и из-за печки и из-за салонного фильтра.

4 тыщи жалко, да еще за частичную....я меняю так, покупаю масло сколько должно быть в коробке + 1 литр. Сливаем все из поддона (если есть пробка) отварачиваем поддон и все сливаем.....снимаем фильтр.....ждем час - два, продожается все стекать.....ставим новый фльтр, прокладку (можно и не менять) поддон. Заливаем через заливную трубку(аккуратно снимаем заглушку, но можно и купить новую) сколько влезет (если слилось литра 3 то легко вливается 5. Затем отсоединяем шланг от радиатора (маслянного АКПП) и направляем его в емкость, желательно тарированную. Помощник заводит машину, насос загоняет свежее масло в систему и выдавливает старую сливаем литра два, глушим, доливаем еще два литра опять заводим и так до тех пор пока не сольем все масло из системы, то есть количество слитого масла должно быть равно по колличеству равному полному объему. Ну а затем устанавливаем все по уровню при помощи 1 резервого литра.

Я согласен с мнением вашего электрика. Считаю что устанавливаемая сигнализация ни коем образом не должна пересекаться с заводской. Не надо мешать работать друг другу и будет счастье

Давление должно быть в пределах 1атм, срывет и раздувает так как шланг требует замены. Ведь остальные шланги не раздувает. А т что вы пстоянно открываете крышку проблемму не решает, а даже наоборот - усугубляет, так как вы способствуете образованию паровых пробок и как следствие перегреву двигателя.....

Читайте все внимательно с первой страници Работа С Интерфейсными Кабелями: Vag-com, Vag-tool И Пр. Обсуждение, Советы, Секреты.

Возможно кроме замены аккумулятора вам придется потратиться на ремонт генератора. У меня только вчера был похожий случай. Перестал работать генератор....заменил регулятор ....все заработало, но был очень большой ток, даже проводка нагревалась. Человек поехал, но через 10 минут веорнулся (генератор загорелся). Сгорел диодный мост...причина в умершем аккумуляторе.....

Думаю у вас проблемма с прокладкой головки *цензура*ока и потребуется ее замена. Мне правда непонятно для чего с постоянно открывает крышку на расширительном бачке.....антифиз при этом вскипает и пар выдавливает его в бачок, в системе при этом образуется пробка. Надо пркратить это делать!!!! а проверять уровень по утрам и система будет без побок и можно будет понять каков расход антифриза. Что касается шланга, то под замену....видимо тряпичныйкорд полопался.

У рабочего цилиндра два состояния, рабочее и протечки (течет) другого не бывает.....а у BARINN ничего не течет....отсюда и вывод такой.

Когда пропуск воспламенения во всех цилиндрах, то причина должна быть общей...возможо общее питание на катушках или общая зе*цензура*, тоже относится и к коммутатору. Так же возможно не правильно подготовленная смесь (слишком бедная или богатая) свечи должны подсказать все ли там в порядке.

У вас видно как работает сцепление, в частноси рабочий цилиндр? Если да, то можно замерить на сколько выходит шток тогда, когда со сцеплением все в порядке, а так же когда происходит проблемма в виде недоотжима и сравнить эти показания.

Я поступаю так.... утром не заводя, проверяем уровень и доводим его до МАКСИМУМА. Бачок расчитан на разогрев масла и перелива не будетю

Перед тем как откачивать "излишки", надо понять откуда собственно они появились. Может быть просто бональное расширение из-за нагрева. Так это норма.....

Я пользуюсь откачивающим бачком. Сливаю все из бачка ГУРа, отсоединяю обратку от бачка и через нее отсасываю все остальное из системы. Затем в прямую заливаю грамм150-200 свежего масла и опять отсасываю...тем самым промывается система. Затем заливаю в прямую - отсасываю....заливаю...отсасываю и так до полного заполнения....затем ставлю бачок на место и заливаю его полностью. На все, про все уходит аккурат 1 литр, и система промыта и полностью заполнена.

Из того как вы описали поведение вашего сцепления, хочу сделать вывод, что у вас неисправен главный цилиндр сцепления.

Может быть у вас клинит правый суппорт.

Попробуйте поменять местами колеса...левое на правое...

Очень похоже на плохие подушки двигателя.

Ребята, ну вы чего.....стабилизатор нужен только для удержания машина от крена (это так сказать в грубой форме), чтоб на виражах не заваливалась, чтоб оба колеса на одной оси оставались в одинаковом контакте с дорогой.....а балка - это же ЖЕЛЕЗЯКА, а задний стабилизатор пруток не толстый, наверное раза в два тоньше переднего и уж он точно никак не может влиять на крепкость балки.