Андрей Т.

Здесь все правильно народ советовал, единственно чем хочу поделиться из своего опыта, то о смазке. Литолы, тавоты и имподобные смазки на выдерживают порученную им миссию, так как они предназначены для подшипников качения. Для таких втулок, с небольшой скоростью вращения, самая долговечная и идиальная смазка это ШРБ4. Если у кого была классика, то вспомнит, эту смазку закладывают в шаровые опоры. Очень хорошие результаты. Также эту смазку использую пи ремонте заднего стеклоочистителя, который выходит из строя почти у всех машин (ломается "писулька", течет вода....). Так что поспрашай у старых автовладельцев, там надо то пальцем мазнуть.

Не понятно, почему вы решили что проблемма с генератором. После выключения ЗЗ в машинке всегда продолжают потре*цензура*ть энергию практически все *цензура*оки упавления. Конечно измеряются они не в А в мА, но все таки. Что касается потре*цензура*ения в 3А, первые 5 минут после выключения, как у вас, думаю это работает электропомпа, которая продолжает прокачивать антифриз по системме, дабы избежать теплового удара. Как бы я стал проверять . На заведенной машине при всех выключенных потребителей замерил бы напряжение. Оно должно быть в пределах 13.8 в и 14.1 в. Бывают отклонения + - 0.2в в ту и иную сторону. Но лучше в плюс чем в минус, особенно для нашей широты. Затем включаем потребители: обогрев заднего стекла с зеркалами, фары - смотрим на тестор, напряжение должно остаться на месте, затем можно добавить кондиционер и все прочее что вы можете включит...в принципе генератор может маленько подсесть, но при увеличении оборотов двигателя тут же поднять напряжение. Следующий шаг. Оставляем работать двигатель для разогрева генератора под полной нагрузкой и проверяем .... по идеи должно немного подсесть напряжение, так как характеристики у диодов и у регулятора таковы что в горячем состоянии их пораметры уходят (евеличивается падение напр. и т.д.) если и здесь все в порядке, значит генератор у вас в прекрасном состоянии. После этого начинаем искать где утечка. Берем тестор или мультимер и ставим в разрыв между любой из клемм аккумулятора и клеммой проводки. (все должно быть выключео, а ключ от ЗЗ в кармане) ток должен быть в пределах 30 мА. Добавляем и вкл. сигнализацию, ток должен вырасти не более 20 мА. Если все так, то ваша батарея к сожалению бракованная, при условии что в тот злополучный раз не забыли что нибудь выключить в машинке. Ну не знаю магнитолку, подсветку, поворотник....да,да...и неудивляйтесь.....как говорится и на старуху бывает проруха. Сам прошел через это, да и в практике такие случаи сплошь и рядом, то забудут фары выключить и посидят в кофе часок...потом звонят , Что делать..... Вот попробуйте что я сказал, много время не займет, а карман останется с деньгами....Да чтб окончательно отказаться от идеи , что ваш гнератор плохой, можно отвернуть клемму под болт М8.

Значит сальник первичного вала....сапун бы проверить.....

А мне кажется что катализатор....надобы проверить его температуру....

Да, расходный материал. Подсказывать по свечкам трудно. Но думаю если на подделку не нарваться, то такая фирма как NGK рулит по цена/качество. Так же надо проверить целы ли колпачки на свечках. Обычно внутри селиконовых колпачков которые пробиты видна кривая черная полоса по всей длине. Лечится механической очисткой круглым бруском, ну или заменой.

А вот сдесь разве не про эти пластмасски:

Хочу поделиться своим опытом по самы трудным случаям по поиску течи масла из под двигателя. Сальник колвала, причем когда разбирал и смотрел на него все было сухо, а по поддону ужас. Меня все склоняли к снятию поддона....снятию маслонасоса....но организм сопотивлялся....в разобранном состоянии, откатили машинку на мойку и тщательно все промыли, мотор сиял как у слона.....ну а после этого, полусобрал, запустил...гонял час наверно (течь была, но незначительная) -разобрал и увидел маленькую дорожку....поверьте, вот это короткое собрал/разобрал я проделывал неоднократно....но победил. Второй случай был связан с течью из под гловки *цензура*ока....все так неудобно и н видно, и тоже приходится много чего разбирать и собирать.....и третье, из под кронштейна теплообменника на корпусе маслянного фильтра, на ваше машинке этого нет, но на дизилях имеется, как в последствии оказалось больное место дизелей. Особенно после посещения сервисов по замене масла. Тянут уж очень усердно, видать больше и делать ничего не умеют акромя тануть....правда машинка пассат, но думаю моторчики у них должны быть одинаковые.

Ну вот все правильно. А у человека пишет пропуск зажигания и не слова про сигналы с распревала.......

К этому привыкнуть довольно быстро...а покупать и городить лишнии электронные *цензура*оки.....оно надо???? даже гонщики Формулы 1 на старте подгазовывают

Чудно....честное слово....ну а ошибку какую писала?

Извиняюсь за "дизель", но почемуто в тот момент так показалось. Не думаю чтоб из-за зуба были прпуски в зажигании. Если ошиблись на зуб, мотор не будет тянуть...тупить....а пропуски..почему??? Может быть проблемма в форсунках. Гряхные, подливают вместо того чтоб распылять...вот и пропуски.....как думаете?

Мне кажется вы дискусируете по разным типам двигателя...у онго бензин, у другого - дизель. У вас компьютер пишет пропуски зажигания, вот и надо искать причну. Самое простое - это свечи. Второе - провода. (высоковольтные). Но очень часто причина кроется пробое силиконового изолятора на свечке. Это относится кк ктрадиционным наконечникам так и к катушкам над каждой свечкой. Нужно снять колпачок (или катушку) и посмотреть внутрь колпачка. Если есть пробой то сразу видно извилистую черную (проженную) доржку по всей длине. Можно зачисить механическ. Я пользуюсь круглым бруском небольшого диаметра. и обезжириванием ацетоном.

Компрессию бы еще проверить ....ну "сухую" а потом добавив в каждый цилиндр миллиграм по 10 из шприца, потом мленько покрутить и еще раз замерить....если есть такая возможность, было б неплохо для знаний о своем моторчике.

Что бы быть уверенным, надо пслушать...как?...Берем палочку ну например от сачка, длинной сантиметров 50-80, один конец ставим на насос ГУРа поближе к валу, а другой конец через руку к уху. Как через руку, зажимаем конец палки допустим мизинцем правой руки, а из остальных пальцев сооружаем типа улитки и к правому уху. Уверяю вы сильно удивитесь когда все это услышите. Так я сам диагностирую работу почти всех подшипников(ну где подлезть можно)

У вас происходит недовыключение сцепления. Причин может быть как это не странно, но много. Во первых в правильности установки самого диска, не улыбайтесь, у меня самого (с довольно уже большим опытом) тоже случилось однажды, демфирующими пружинками направил в сторону маховика....вспомните правильно ли вы его установили. Если правильно и сомнений нет, то очень частно изнашивается шток выжима. То есть становится короче. Надо со стороны торца коробки открыть смотровую крышку (маленько вытечет масла) вынуть выжимной а потом сам шток. Во ео скорее всего и надо заменить. Деталька не дорогая да и всю работу можно проделать самостоятельно.

Пробило в районе диференциала, как один из вариантов заклепка вылетела....ну это притом что коробка работала без проблемм и тихо....А что вы боитесь самомтоятельно порешать эти вопросы. Если есть желание и руки....там ничего особенного. Тем более в вашем случае. А дурку вашу можно заделать самостоятельно. От мощного кабеля квадрат 200 и более, отрубаете кусок аллюминия по размеру дырки. Затем все зачищаем и обезжириваем, разводим что нибудь типа попсикола или двухкомпонентной американской эпоксидки, смазываем и РАСКЛЕПЫВАЕМ....ВСЕ. держать будет намертво, проверено временем.

Корпус распредвалов деталька которая используется на многих типов моторов...около пяти. Так что ездейте и ни о чем не думайте. Пусть вас радует и дальше ровный рокот вашего моторчика.

Я б вам несоветвал пытаться мыть ДМРВ, может боком. выйти. Те кто пишет на форумах что легко....уверяю либо врут либо им тупо повезло. Деталька дорогай и просто так в нее лезть нечего. Я понимаю если диагност вам скажет что причина в этом датчике, и что он не правильные параметры выдает, тогда можно и помыть. Что ксается вашего моторчика, плохой работы...вы не пытались проверить как работает выпускная система и не забита ли она. Может катализатор забит.....

Многовато конечно. Я об аппетите маточика. То что масло попадает в свечной колодец, лечися перегермитизацией корпуса распредвалов...это я считаю не беда, пока можно протирать тряпочкой почаще, так сказать до длучших времен....а какое масло вы льете?.....и такой вопос, ваш моторчик не шумный, работает ровно и тихо?

P1559 Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки Надо попробовать адаптировать дроссельную заслонку.

Что касается крышки, их восстанавливают, работа кажется пределах 5 тыщь, растачивают старые "подшипники" . запресовывают новые втулки и растачивают под вал. Новая постель непомерно дорогая.... Но увас проблемма еще и в том , что надо искать причину такого большого износа. Кстате вы не написали какой вал пришел в негодность, видимо тоже выпускных клапанов. Ваш насос может быть и рабочим, надо обязательно продувать все маслянные каналы которые идут к пастели и распредвалам. На форуме читал как в канал затянуло клапан от маслянного насоса (резинка которая удерживает масло в системе) так что бывают и такие чудеса. Правда у него вал заклинило. В вашей ситуации конечно можно предположить что до вас хозяин пользовался плохим маслом и да и не следил за моторчиком.... Можно и заменить мотор, важно как у вас будет вырисовываться по бюджету ремонт вашего. Мы приятелю поставили моторчик за 42тыщи (пустой без навесного) а за ремонт просили 105, но у него под замену шла голова, шатун согнуло, возможно и *цензура*ок. Короче говоря уже второй год летает не нарадуется Да, искали вот тут:http://www.zenitka.ru/c_1-u_11-volkswagen-golf_4.html И не влиет номерной, безномерной, так как они продают все с документами. Что касается Казахстана. Ну что вы боитесь, у ваша же машинка не краденая, документы имеются. И поверте, погранцам наплевать на номерные агрегаты. Главное регистрационный номер и техпаспорт - все

Если третия свеча в масле (не имю ввиду верхнюю часть, где провод) ее внутренности с большим серым (черным) нагаром, то возможно проблемма с колечками, а может и с поршнем. Когда проблемма только в одном цилиндре при таком небольшом пробег, то возможно лопнули перемычки на поршне....Если свеча в масле, но без нагара - конечно можно еще предположить что проблемма с направляющей и МСК на впускных клапанах, но это редкость, чаще бывает проблемма с выпускными(повторюсь, что пробег у вас небольшой).....а что значит : ест масло литрами....при какой скорости....

На счет свечей...не факт, они могут на холодную работать, а на горячую взбрыкивать. Все зависит от смеси. Бывает смесь у которой большое пробивное сопротивление. В этот момент искра может пробивать где ей проще, то есть мимо свечи . ДМРВ навряд ли глючит , это мое мнение.

На вскидку просятся три весщи. Первое- проблемма в свечах или в высоковольтных проводах. Если в вашем моторчике на каждой свечки стоит трансформатор, то часто бывает что пробивает изолятор трансформатора над свечей. Там даже визуально видна полоска пробоя. Лечится обычно механической зачисткой. Второе - лямбда-зонд... Третье- по топливу. Возможно забит фильтр или приемная сетка перед бензонасосом. Ну или начинает умирать сам насос. В вашей ситуации лучший помощник это считывание ошибок. А так гадать очень сложо....

Самое простое, посмотреть крыльчатку на воздух. Посмотреть легко ли крутится, потом завести и посмотреть как она визульно вращается....если здесь кажется все в порядке, то надо отсоединить приемную и посмотреть на крульчатку, в каком она состоянии. Если лопасти целы и не сгорели, то возможно рассыпался катализатор.