Андрей Т.

хорошие:Boge, Sachs, Eibach, Koni, Bilstein (иногда), KAYABA (если уверены что японский)

Думаю что - это просто тире.Не встречал значение ЕТ со знаком минус для машин в повседневной жизни. А разница в 1* по ширине диска(7 или 8) - это почти 25 мм или целых 12 мм в обе стороны. Так что 6 - это для наших машин (гольфов) сущая ерунда, вот для Мерседесов - это много.

Совершенно верно. Если они ЕТ -46, как говорит продавец, то они наоборот будут торчать наружу как на подготовленных Джипах... Тут вы ошибаетесь. Чем больше ЕТ, тем глубже посажен диск. И существует риск при глубоких поворотах касания диском систем тормозов и подвески. Но не в этом случае. Подумайте сами, что будет если диск углубится на 6 мм...смешно даже говорить.

Угу, а как еще то??? Ежели закрутятся, то лезть в блок вентиляторов.

Да, это сальник передний вашего колвала.

Чаще всего дело в контактах. Я бы полез проверять работу генератора(проверить работу под нагрузкой), контактов замка зажигания(падение напряжения на контактах), главного реле(разгрузочного реле). Еще бы проверил контакт на разъеме от датчика на одной из форсунок.

Ваш моторчик создает 1400Па , а 1 Па приблизительно равен 0.00001 атмосферы. Давление должно накачивать порядка 0.5 атмосферы , а у вас получается только 0.014

Большой ошибкой было то, что вы проверяли работу генератора "дедовским" методом. Скорей всего регулятору напряжения пришел "кирдык" и скорей всего он просто закоратил. После этого, напряжение, которое напрямую приходит от акб стало попадать на обмотку якоря не взирая на включений з.з. А так как обмотка якоря около 2 Ом, то акб стал разряжаться током порядка 6А и более. То есть для полной просадки акб достаточно 10 часов., что у вас и произошло. Так что меняйте регулятор и не задумывайтесь.

Тут проблема либо в проводке, либо в соединительных фишках, либо в приборке. Чаще в первых двух. Я бы начал с прозвонки проводки от датчика до приборной панели.

Из опыта. Натяжне ролики и помпа (родные) ходят очень долго, легко два срока замен ремня ГРМ, то есть 180 тысяч км, обводные (паразитные) только один срок.

По одному и записывать показания и соответственно номер контакта на колодке. Еще хотел сказать, что на данном этапе вам важен результат, то есть чтоб зимой не просаживался аккумулятор во время стоянки. Можно поступить так, запитать цепочку 14 предохранителя через клемму замка зажигания, а не как сейчас от постоянного плюса. Делов на 15 минут, нужна только колодка для дополнительного предохранителя. А уж летом заняться этим вопросом по серьезному. И еще, желательно избавиться от изоленты и использовать термоусадку. И надежно и гигиенично.

Если вы уверены что дело не в реле (хотя если оно срабатывает то потребления тока должно вырасти по любому), то тогда бы я пошел сложным путем, по очереди рубил бы все провода (их там 23 штуки) и замерял утечку на каждом. Потом уже выводы. Можно сделать переходную колодку и рубить провода уже на ней, а не в жгуте.

При подключении блока комфорта, нужно послушать нет ли щелчка и если есть, то откуда. По идеи должно щелкануть реле.

Попробуйте просто сдернуть фишку с блока комфорта и проверьте утечку.

Этот предохранитель запитывает и блок комфорта, поэтому я писал что нужно отключить и его для проверки.

Блок комфорта....отключали???

У генератора задача поддерживать постоянным напряжение на уровне заданным регулятором напряжения. И только в том случае генератор не сможет выдавать соответствующее напряжение, если нагрузка будет близка к максимально возможной для данного генератора. То есть следуя вашим предположением о умершем АКБ и как причиной заниженного напряжение, то ваш АКБ давно расплавился при потреблениии тока в 90 А (1 кВт)

На Гольфах стоят генераторы от 90 до 120 Амперов, для таких генераторов плевое дело раскачать сильно разряженные АКБ....это вам не жигуль 2101....

Заряжаться будет конечно, но не так как хотелось бы. Попробуйте при полной загрузке проверить мультиметром напряжение на АКБ и на генераторе(между плюсом и корпусом генератора). и будет ли разница в показаниях. Если разници особой не будет, то проблема в регуляторе напряжения.

Искрить должна. 13.8 нат хх - маловато, если под полной нагрузкой....тоже маловато, но терпимо.

Если б перебился, то скорей всего коротил бы.

Это в картер сцепления чтоль ливанули????

По электросхемам(Эльза) 14 предохранитель защищает только эти цепи: J393 - центральный блок управления систем комфорта (в автомобилях без центрального замка) J546 - блок управления для дистанционного отпирания багажника На автомобилях без центрального замка: M27 - сигнальная лампа двери слева M28 - сигнальная лампа - дверь справа W - плафон спереди W3 - Багажника Лампа W11 - плафон для чтения сзади слева W12 - плафон для чтения сзади справа W14 - освещенное зеркало для Макияжа (сторона переднего пассажира) W18 - багажника фонарь левый W19 - Плафон Для Чтения/Сторона Водителя W20 - освещенной Макияж зеркало (сторона водителя) И не надо забывать о дополнительной сигнализации. На время поиска неисправности желательно отключить от нее все фишки.

Когда вынимаете предохранитель какова утечка???? Этот предохранитель питает: 1.Подсветка косметического зеркала со стороны переднего пассажира 2.Подсветка косметического зеркала со стороны водителя 3.Сигнальный фонарь правой двери 4.Фонарь для чтения, задний правый 5.Фонарь для чтения, задний левый 6.Фонарь для чтения со стороны переднего пассажира 7.Предупредительный фонарь в левой двери 8.Плафон освещения багажного отсека Не ленимся и проверяем все по списку. Очень похоже что причина - это лампочка на 5 ватт

По виду с двигателем все в порядке, масла нет. Возможно долили какую-то херню, вот она и пенится. Вы ведь не написали что с данным антифризом машина эксплуатировалась долгие годы. Возможно вы его недавно заменили.