Андрей Т.

Значит вам нужно проверять контактную группу Замка Зажигания.

Проверить очень просто, вместо реле топливного насоса воткните перемычку. Если насос заработает, то меняем или чистим контакты реле, если не заработает - звоним проводку, но перед этим проверьте приходит ли к реле +12 вольт от 50А предохранителя.

А разве не аллюминий там??? Латунь можно запоять твердым припоем, например ПСР60 (серебром) или тем чем паяют холодильщики трубки.

ДАД видимо автор имел ввиду датчик абсолютного давления , но там вроде как должен стоять ДМРВ (датчик мгновенного разряжения) но не суть...я бы полез проверять Лямбду, перед тем как лезть в форсунки. Поключил Ваг и посмотрел на показания как одного так и другого датчиков.

Столько вопросов....давно бы уже сбегали и проверили клацает клапан при подаче на него 12 вольт или молчит как Зоя Космодемьянская.

У меня в гараже "Победа" (М20 56г/в) стоит.....думаю было бы прикольно запрячь в нее 500 кобыл.

Сказал, что сказал....видимо не внимательно читали. Извините, но посчитал вас еще "не опытным", возможно я ошибся.

Кто против, конечно можно, я же сам писал об этом....

Я вот тут подумал....скорей всего проверять этот клапан нужно в динамике, а не тупо раскручивая мотор без нагрузки. Как можно поступить. Подсоединяем параллельно к электромагнитному клапану лампочку и времянкой выводим в сало. Катимся и смотрим на реакцию лампочки в динамике.

Идет в комплекте....только наверно не с держателем, а с фиксатором это все правильно. Пластмасска - это чтоб сальник при надевании на колвал не повредить, но она не заменяет приспособу, которая позволяет правильно и на определенную глубину запрессовать ротор. Что косаема наборов приспособлений....лично я предпочитаю покупать не наборы, а конкретные съемники и приспособления, некоторые приходится делать самому. Хотя можно и "риски" чертилкой наносить.....или вместо динамометрического ключа пользоваться "трубой". Это я все к чему. Место установки сего ротора "глубокое" и если вдруг потом (после сборки и установки на место мотора) окажется что есть проблема с ним, то разбирать будет крайне обидно и трудоемко. Если это все было в минутной доступности, то согласен с вами, можно не тратится. Почему так рассуждаю....просто, уж не знаю почему, но у Гольфов этот ДПКВ, как ахилесова пята. У других машин такого не наблюдал. Если честно, то для своего Гольфика переделал из датчика от Газели. Вот хочу попробовать.

Можно варить под аргоном, но!!!! нужно будет опустить всю часть под шлангом в воду.

Если есть сомнения, то начните с ЕГР. Его скорей всего заклинило в приоткрытом состояние, вот он и ругается на положение сенсора. Нужно снять, тщательно вымыть до легкого шевеления, также не забыть про подводящие трубки. Потом делать выводы. Как видите пока никаких расходов, кроме приобретения "карбклинера" для промывки ЕГР.

Я понимаю, что он рабочий. Но нужно понять пропишет ли ошибку Блок Управления по данному клапану. Если он пропишет, значит с проводкой все в порядке и надо искать ошибку например в датчике разряжения или еще где. Если не пропишет, то можно прозвонить проводку.

Диагностика показала бы отсутствие клапана. А что мешает отключить фишку и посмотреть появится ошибка по клапану или нет.

Вы тогда проверьте электромагнитный клапан, как я писал. По этому шлангу "пойдете" и к клапану придете. Теперь что касаемо работы этой системы. На сколько я понял, она работает как раз не на больших оборотах, а на малых....чуть ли не на холостых.

Клапан, сам, пневматический, собственно при подаче не него разряжения он перемещает заслонку во впускном коллекторе с изменяющейся геометрией. Посему можно поступить так, надеваем тонкий шланг и всасываем в себя воздух. Должно появится разряжение и переместиться шток. Если разряжение возникает и тут же исчезает (приходится все время высасывать воздух) то клапану кирдык. Если все Ок, то проверяем еще электроклапан управления последним. При подаче на него +12 вольт, клапан открывается и на выходе появляется разряжение. Вот как то так.

Я бы посоветовал вам заменить направляющие клапанов. Просто на таком же моторе менял кольца и прочие составляющие (без расточки блока), клапана, колпачки. Так вот предложил менять напрвляющие, но был отказ. Собрали, через 400 км дымление и расход масла стал точно такоим же как и до разборки. Пришлось снимать голову и менять направляющие. Все прекратилось. Это я к чему, причина жора масла возможна не из-за поршневой и самого двигателя. Перед тем как растачивать, нужно произвести замер цилиндров и понять каков износ-элипсность. По практике, блок очень надежен и износ цилиндров редок.

Вы клеммы и массы зачистили ли нет??? Извините, но вы занимаетесь демагогией, сказали же вам, чистите клеммы.....

Не совсем так уж все просто....по любому нужна аккуратность и съемники, чтоб не погнуть как прижимную пластину так и сам шкив. Посоветовал бы еще при этом проверить подшипник запрессованном в шкиву.

Секрет в том, что установка сальника, сальникодержателе в сборе с ротором осуществляется специальным приспособлением, которое позволяет выставлять определенную глубину запресовки ротора, на глаз сделать это очень трудно и только опытные ребята могут проделать это. Приспособа довольно дорога, но в вашем случае, боюсь без нее не обойтись. Или просить ее для запрессовки за денежку. Кстати сказать она помогает правильно и точно согласовать положение колвала и ротора во время запрессовки.

Там секрет есть только при установке, а при демонтаже все бонально. Снимаем корпус сальника и ротор.

Конкретно по вашему мотору не скажу, но в практике бывают несколько типов выставления распредвала по ВМТ. 1.шестерня колено на шпонке, - шестерня распредвала на конусе 2. шестерня колена на шпонке - шестерня распредвала тоже на шпонке, но она крепится к распредвалу через промежуточный шкив с прорезями для регулировки 3. шестерня колена без шпонки - шестерня распредвала на шпонке.

Шкив не крутится - это еще не беда. Проверьте крутится ли прижимная пластина. Если он вращается плотненько, то нужно снимать шкив и менять подшипник, цена вопроса 300 рублей, ну а потом проверять компрессор в работе..... есть шанс что повезет.

Либо клеммы зачистить, либо клемму провода на массу....либо замерить напряжение на клеммах АКБ на ХХ и во время запуск а стартера.

Если наружный тросик перетянут, то и изнутри дверь НЕ ОТКРЫТЬ!!! Скиньте тросик, делов на 10 секунд....но может быть результат.