Андрей Т.

Скажу честно, мозг определяет что не работает концевик двери практически моментально. Думаю вы согласны с этим. А дальше все зависит от вашей лени. Я не откладываю это в долгий ящик и восстанавливаю работоспособность системы в ближайшие два, три дня. Вопрос....для чего нужно городить весь этот огород, коли все равно руки потянуться делать/менять концевик. и потом, нужно просто делать один раз и как следует. И хватает его, уж поверьте на долго. Чаще ломаются кронштейны пластиковые на механизме дверных стекол. Народ педлагает ставить метал и забывать это. А я с упорством идиота ставлю пластик. Так как считаю что они работают как "предохранители" от нашей идиотской эксплуатации стеклоподъемников в зимний период. Что касается реле. Можно ставить и от нашего автопрома, только ток оно должно коммутировать ток больший чем стоит предохранитель. По вашей схеме это F176. Ваш вариант под №1. Второй - пустая трата времени, так его по любому отрубает замок зажигания.

Прокладка ГБ изготовляется не из того же материала, что прокладка крышки!!! Тепмературы и нагрузки другие.... да и требования по герметичности, усадке и уплотнению. Наберите в гугле и прочтете много интересного.

Если газы появляются сразу после запуска двигателя, то я согласен. Если только после полного прогрева, то еще возможные причины: помпа, термостат.......их тоже не стоит сбрасывать со счетов.. иначе может оказать работа по замене прокладки , пустая трата времени и средств.

Как правило зазоры в новых коренных колеблются в пределах 0.01 - 0.06 мм....предельный зазор как правило не превышает 0.15 мм (для коренных) и 0.08 для шатунных. Кокретно по вашему мотору сказать точно не могу. Но ошибки не будет если вы примите за зазор данные для новых вкладышей.

Адсорбер.

А вернуть свои баблолсики не попытались??? Работа не выполнена, а даже наоборот, заставили покупать ненужные детали....думаю должны отвечать за свое не знание вопроса.

Возможные причины: не корректно работает ДТОЖ, слабая искра, проблема в форсунках(плохо распыляют, не держат).

Извиняюсь за невнимательность. Что касается одно-массового. У моих двух приятелях стоят и никто не жалуется. У одного на Лексусе, вообще заварили двух-массовый и просто поставили диск от одно-массового, с мощными демпферами.

Не пробовали еще раз скинуть клемму с АКБ....нужно проверить есть ли подсоединение на катушке иммо. А шнурок что показывает по иммо.

Двух-массовые маховики ставятся , вроде как, только на дизелях и мощных бензиновых моторах. На 90 сильном моторе, что то я сомневаюсь на счет двух-массового.

Нет, понятно что микрик нужно проверять. Но ведь не все это умеют и сумеют, а вот скинуть клемму запросто.

Правильно подсказывали. Нужно скинуть клемму с АКБ. Если не поможет, то лезть в сам датчик.

Отключаете фишку с датчика положения колвала (чтоб не завелся). Домкратим правую сторону и снимаем колесо, ставим под кузов треногу. Берем вороток и головку под болт крепления шкива колвал. Ставим рядом триногу и отводим вороток против часовой стрелки до свободного перемещения потом в перед. Помощнику командуем ключ на старт, при этом стартер вращает колвал вместе с воротком до соприкосновения с треногой (подходящей подставкой). Инерции как правило хватает чтоб стронуть болт. Не сорвало, повторяем процедуру несколько раз, можно еще вывернуть свечи и взять посвежей АКБ. Кузов нужно обязательно поставить на ручник, под заднее левле колесо подставки и соответственно правую сторону полностью загрузить на подставку.

Просто вы думаете, что этот датчик относится только к показателю температуры на приборке....а на самом деле, с него считывает информацию еще и Блок Управления двигателем, который в зависимости от температуры готовит соответствующего качества топлива. Ну и также, перед пуском разогревает свечи накаливания. Чем ниже температура, тем больше требуется времени чтобы разогреть воздух в цилиндрах для надежного пуска.

И вероятно при этом на ступице оставалась внутренняя обойма второго ряда подшипника....Для себя так можно кататься дальше. Герметизация конечно нарушилась, а остальное по барабану. Зашумит, тогда замените...опыт то уже есть. Но что то мне подсказывает, что произойдет это еще ой как не скоро.

Во истину воскрессе. Да, именно так, изловчиться и отстегнуть защелку с невидимой стороны. Вот такое неудобство. У вас еще ее хоть видно, а то вообще все на ощупь.

У меня тоже лонг лайф и тоже подъедает. За три тысячи (Москва - Геленджик - Москва) съело 1200гр.

То есть вы ее спрессовывали из подшипника...я правильно вас понял. Или вы имеете ввиду, что отворачивали шрус?

http://www.avito.ru/moskva/kollektsionirovanie/hirurgicheskie_instrumenty_novye_156865178 Я тоже пользуюсь такими, но чаще изогнутыми.

Я, всегда!!! поступаю так... отворачиваю свечи на 9 оборотов, а затем компрессором выдуваю из колодцев всю грязь и только потом выворачиваю свечи до конца, еще 1.5 - 2 оборота.

Ребята, вы капаете не там. Зацеп находится с противоположной стороны вот этой надписи, со стороны панели двери, а вы ковыряете с торца!!!!

От 1.4 они все такие. у 1.6 датчик вынесен к шкивы распредвала, но приливы под датчик есть и там.

Я бы полез в гофру в переходе между дверью и стойкой, проверять целостность проводки...но вначале убедился что нет питания на моторчик.

+1, она уже давно само-адаптировалась. Считается , что достаточно 30 км городского режима.

Смотреть. Я просто в свое время решил поэкономить со свечами, ну и отключил их летом. Машина перестала заводиться....пришлось опять подключать.