Андрей Т.

Как не печально, но очень похоже на пробой прокладки головки блока.

Нужно проделать следующее. Зачистить все контакты на АКБ и массах. Зачистить клеммы в блоке предохранителей над АКБ (отвернуть, зачистить, завернуть). Если не помогло, лезть в замок зажигания и разгрузочное реле.

Ну, вот , все правильно. Вы проверьте сочленение междлу тем квадратом в 3 фото, и вашим датчиком. То есть хороший ли там зацеп. Шестерня там рабочая. Чудес не бывает. Либо вы не проверяли дрелью, чтоб стрелка отклонялась плавно во всем диапазоне, либо я идиот. Состыкуйте этот привод с вашим датчиком и крутите дрелью за шестерню. Плавно увеличивая обороты.

Не думаю что дело в маховике. Скорей всего - это качество диска сцепления.

Причина пробоя чаще всего кроется в увеличенном зазоре в свечах. Вот и трансформаторы выходят из строя в основном из за этого. Так что господа, чаще меняйте свечи или уж ежеле жаба душит, то хотя бы проверяйте зазор в свечах и его регулируйте.

Насколько я знаю, привод должен выниматься наружу....к сожалению я не вижу как там у вас, а в голове не только коробки от VW, но принцип у всех по любому одинаковый...с небольшими нюансами. Ваш датчик видимо вворачивается??? То куда он вварачивается должно тоже выниматься или выворачиваться...Ваше фото только для сверки номеров, у нужно было снять и сам торец.

Туда, что вращает именно тот стержень. Ведь он как то должен сцепляться, втулкой, гранями .. вы же видите как там и чего сочленяется.

А первые 6000 км после смены сцепления все было Ок.

Возможно этот стержень при больших оборотах выходит из зацепления с вращающей его ответной части... Понимаете, если при вращении дрелью все отыгрывает правильно и стрелка одометра плавно показывает во всем диапазон, то искать нужно именно в сочленениях. У старых троссовых спидометрах бывали такие проблемы из-за изношенного квадрата на троссе. У вас в принципе все тоже самое.

То есть должен вращаться этот стержень??? И вы когда проверяли работу датчика, то вращали этот стержень дрелью?? Сколько проводов подходит к датчику, 2 или 3 ?

Как расчитывает БУ смесь и по каким алгоритмам сложно судить и понять, но раз датчик занижает по факту, значит его нужно менять или проверять....все остальное может быть следствием....

Чтобы исключить из возможных неисправностей выжимной, проверьте так. На слегка повышенных оборотах (приблизительно при каких трогаетесь), не включая передачи очень плавно выжмите/отпустите педаль сцепления. Визга нет, исключаем из списка.

Есть два типа датчиков скорости, это электронный и механический. Электронный это когда мимо датчика вращается ротор или выступы металлические и так передается информация...типа датчика коленчатого вала или распредвала. Механический - это когда находятся в зацеплении две шестерни и вращают датчик в котором есть магниты и датчик холла реагирующий на вращения. Вопрос....у вас какой стоит???

Ну тогда проблема ДМРВ.

Тогда при чем здесь проводка... дело видимо в шестеренках....в зацеплении....

Можно вынуть датчик и покрутить его дрелью....будет ли спидометр отыгрывать по всему диапазону шкалы....

Датчик должен показывать в районе 3. Возможно сосет через впускной коллектор.

У меня например в семье 5 машин....и все на моей шее, и потом бачок штука довольно универсальная, я и бензин откачиваю и масло из двигателя, и антифриз...и ТЖ из расширительного бочка. Тут ведь человек сам решает нужно оно ему или не нужно. И есть ли где его хранить. Мое дело предложить и оповестить. Многие вообще предпочитают платить деньги и не замарачиваться со всем этим.

Нельзя скидывать со счетов: удобство, чистоту, быстроту, не за*цензура*ное подкапотное пространство от масла и в том числе ремень навесного оборудования. Навык ведь даже без использования приспособлений нужен. И если вы сможете проделать все без брызг и разлива масла(в чем я сильно сомневаюсь, из собственного опыта), то новичку это вообще НЕ ВОЗМОЖНО. Посему и предлагаю приобрести такой бачок и в последующем менять все масла и жидкости в "белой рубашке" и не загаживая все вокруг.

Я ратую за Лямбду.

Кстати сказать, автоматы тоже можно заводить с буксира!!!

Ну почему без приспособлений, например я пользуюсь вот таким бочком и причом ценник его окупает себя буквально за два - три использования. То есть он не профессиогальный и доступный по цене всем.

Тоже считаю, что ТС нужно выдавливать, а не отсасывать. Аргументирую: при высасывании в систему может попадать воздух через манжеты рабочих цилиндров, которые обеспечивают герметичность только в одном направлении. Как пример могу привести завоздушивание топливной системы дизелей именно по этой причине(подтеков и потений салярки в соединениях нет, а воздух подсасывает). Если стоит насос подкачивающий - то все Ок, если он не работает или его нет - то возможно завоздушивание и именно из-за разряжения в системе..

Никаким, при чем здесь тормоза. ГУР - есть ГУР. Методика прокачки тормозов связана не с разряжением, а с давление. ГУР - разряжение и соответственно отсос.

Я тоже меняю масло в ГУР при помощи бочка для откачки отсоса масла, быстро и качественно....200гр на промывку... Только давление там не 6 бар, а 0.6 .