glitv

Не забудь изучить количество и состав отложений в поддоне и на магните поддона. Сделай фотки, могут помочь при дистанционном общении с мастерами. Перед разборкой гидроплиты удобно сделать "гармошки" из картона, на каждую сторону. Для упорядоченной укладки самих клапанов (которые *цензура*одятся за заглушками и соленоидами, в теле плиты), пружин и прочих хреновин. Клапана тщательно осмотреть на предмет потертостей, царапин, минизадиров. У соленоидов *цензура*окировки ГТ и регулятора давления обрати внимание на свободу перемещения штока. При переворачивании в вертикальном положении "кверх тормашками" должен перемещаться свободно под собственным весом, издавая в крайнем положении тихий, но отчетливый щелчок.

Лью Liqui Moly Top Tec 4200 5W30. Единственное, что могу сказать - и без того негромко работающий двигатель стал работать немного тише. Что это означает - не знаю.

На 1.8T менял привод в сборе. 7тыр с разборки в Питере. Только там не ШРУС, а трипод. Вваливаю периодически, на протяжении 2-х лет. Ничего не порвал пока... :-) Вставал на ремонт из-за обрыва обрезинки на ретейнере пакета K3. Сам движок - одно удовольствие! :-)

Да, его... У Гольфа можно коробас снять без снятия подрамника. Но левый привод все равно мозг высушит. Как при снятии, так и при установке (когда начнешь заводить коробку наверх). При установке оказалось сложным все со всем совместить. Коробку вечно перекашивало куда-то, гидротрансформатор начинал не по-детски давить на маховик. Короче наш рецепт установки: коробас висит на лебедке, на яму доску, на доску два домкрата. Один под поддон движки, другой под угол коробки. Сторону движки, где фланец соединения с коробкой, приопускаешь сначала на домкрате вниз. Ну и манипулируешь всем этим потом. Следить все время, чтобы гидротранс не вылез с посадочного места и не погнул себе усы, которые внутри коробаса входят в два отверстия маслонасоса. И не испортил попутно сам маслонасос. То есть все время придерживаешь его рукой. Гидротрансформатор проворачивают через дыру от снятого генератора. Бортировкой удобно. Или большой, прочной отверткой. Снизу, во фланце двигателя, есть отверстие. Закрыто резиновой заглушкой. Через него получишь доступ к гайкам крепления ГТ к маховику. Ну и откручиваешь их по кругу. При сборке ни в коем случае не урони туда гайку. Почему - поймешь, когда стянешь фланцы двигателя и коробки. Нам этого удалось избежать. :-))

А если в столбце "марка" рубрики "вопрос - ответ" выбрать Volkswagen, а в столбце "модель" Golf 4 2001, то можно увидеть целую "простыню" моего многомесячного с ними разговора. Что наглядно продемонстрирует безграничность терпения этих украинских пацанов. :-) Еще погугли отчет парня с ником ism о переборке коробаса 01N с Audi. Много занимательных фоток, некоторые, вдобавок, небесполезны. :-)

Вот ссылка на руководство по коробке ТЫНЦ. Качай руководство по Шкоде Октавии. А вот сайт, где смогут помочь грамотным советом ТЫНЦ. Раздел ВОПРОС-ОТВЕТ. Чтобы снять-поставить коробку (вполне вероятно, что до этого дойдет) тебе будет нужен хороший помощник. Хороший - потому-что гемора очень много. :-)

Не помешает еще к какому-нибудь мастеру, специализирующемуся на акпп, обратиться. Который не будет обещать решения твоих траблов за мало-мало денех... Любой мастер, который дорожит своей репутацией и хочет добиться гарантированного результата, ОБЯЗАТЕЛЬНО стал бы уламывать тебя на замену соленоидов регулятора давления и *цензура*окировки гидротрансформатора. Цена запчастей - около 10 - 12 тыр. Учитывая, что выскакивает ошибка по *цензура*окировке ГТ, рекомендовал бы под замену хитрый "бочонок" с пружинкой. А остальные соленоиды, если ошибок по обрыву нет, попробовал бы помыть и воткнуть обратно. Кстати, все это вполне реально сделать самому. Предварительно померяв давление ATF в коробасе. Я слышал, у кого-то получилось вернуть работоспособность и двум дорогим соленоидам. Лично у меня не вышло, пришлось раскошелиться. :-)

То, что гидротрансформатор сдох - далеко не факт. А если сдох, то по деньгам и качеству - отправлять в Москву. Забыл уже название конторы (гугл в помощь), занимается исключительно ремонтом гидротрансформаторов. За три тысячи тебе разве что АТФ заменят. Комплект соленоидов (без работы) стоит во много раз дороже. Правда, в то, что умерли прям все и сразу, слабо верится...

И как себя ведут K+F? Мне их горячо поставщик рекомендовал...

Вот все коды, без проставок (мне ранее в Гольфлабе уже поставили проставки при замене опор): Перед: Амортизаторы 1J0 413 031 AM Пружины 1J0 411 105 AN (метки: одна темно-розовая, три розовых) Зад: Амортизаторы 1J0 513 025 DJ Пружины 1J0 511 115 G (метки: три серебряных, одна зеленая) Проставки мне рекомендовали 11мм, так как с 21мм может какая-то байда приключиться, уж не помню что именно.

Тут были темы со ссылками, сейчас лень искать... АндрейТ давал ссылку на таблицу подбора пружин, потом целая тема была. И еще консультировался по маркировке с Яковом из Гольфлаборатории. А заказывал на свой страх и риск: на мою машину (бразильская сборка для Калифорнии) в штате только спорт. подвеска. Но Яков утверждал, что аморты все на Гольфах одинаковые. И оказался прав: все встало без проблем. Хотя продавцы, мои хорошие знакомые, пребывали в неуверенности и отговаривали, типа вдруг не подойдут..

Амортизаторы: 1J0 513 025 DJ Пружины: 1J0 511 115 G

R.I.P. Скончались аморты в неравной борьбе с российскими дорогами.. :-) Но вопрос о возможности удешевления открыт. На передок есть достойные заменители (в плане пакета плохих дорог). И стойки, и пружины. А вот на филейную часть я ничего не нашел, когда стоял вопрос..

Такого на исправной подвеске стопудово быть не должно... Если это не "Жигули"-трешка. :-) Или подвеска не слеплена "из того, что было"...

Я не нашел приличных заменителей Vag на заднюю часть подвески. А "Солянки сборной" не хотелось... А так да, не червонец, конечно, но несколько тыщ можно бы было сэкономить (по пружинам я сразу определился, что оригинал only). Пришли в оригинале вообще х.з. какие (я не особо разбираюсь). Просто каждая деталька стоек промаркирована отдельным ВАГ'овским кодом (даже какая-то приваренная железяка - со своим кодом) и клеймо какого-то завода, расположенного на территории Германии. А пружины пришли чешские, по-моему.. Эффект будет различаться, но будет ли он критичен (или вообще субъективно-водительски ощутим) - Vag его знает... Главное, что он есть. И мне он понравился. Единственный минус - на "крупнозернистом" асфальте непривычные ощущения. :-) Зато "вкладываться" на подразбитой дороге хорошо. И можно ехать там, где раньше полз 5 км/ч. Кстати, 200 км/ч тоже едет и рулится. И даже безопасней: там где на заниженной Каябе на въезде на мост я еле руль удерживал на такой скорости, так било на стыке, сейчас - "глотает" без раскачки и руль можно держать, а не вцепляться в него.

Недавно поставил себе передние аморты и пружины от ППД, Vag'овские. Подвеска оказалась совсем не жесткой. Энергоемкость радует, так что теперь на очереди - заказ "филейной" части. :-) Цена действительно не радует... Проставки заказываются отдельно.

Температуру в коробке во время движения можно посмотреть с помощью диагностического шнурка и проги. Тут целая тема есть в разделе электроники. На моем Гофлике у предыдущего владельца был перегрев. Из-за установки нештатного катализатора. Решил с помощью установки дополнительного радиатора охлаждения. Также причиной перегрева может быть недостаточное линейное давление рабочей *цензура*кости. Также в движении надо посмотреть через прогу в *цензура*оке коробки величину пробуксовки гидротрансформатора. И когда она включена, эта *цензура*окировка, и когда незадействована. Я после переборки своей долго мыкался со всякими установками базовыми, не нравилась большая величина пробуксовки при отключенной *цензура*окировке гидротрансформаторе. И коробка сильно грелась, на пределе нормы. Особенно в режиме "старт со светофора - оттормаживание" в Питере. У себя на малой родине в умеренно-шустром режиме передвижения по городу я ничего и не замечал. Очень высокие обороты переключения могут быть связаны с чрезмерной температурой в коробке.

Поставил себе такие. Доволен как слон. Пробовал закладывать. Никаких усиленных кренов и еще какой-либо хрени не наблюдалось. А вот при поворотах на плохом покрытии, с рытвинами и ямками, субъективно - стало комфортней, чем на стоявшей Каябе. У этих "энергоемкость" побольше.

Разумно. Я как вспомню, как снимал-ставил коробку, так вздрогну. А резинки по любому дубеют со временем... И обрезинка поршней - тоже.

Автоматически не появляется, поскольку *цензура*кости в "редукторе" и самой коробке - сильно разные. И, соответственно, заливаются через разные отверстия. Проверить, было ли заправлено масло в главную пару или нет, можно через привод спидометра.

Просто поменять масло - выкинутые деньги, на мой взгляд.

Знатоки, подскажите, пожалуйста. Пошел заказывать пружины и аморты, а продавцы заронили сомнение: типа на американца могут не подойти амортизаторы с европейца. И пружины тоже. Рекомендовали уточнить по возможности. Заказывать собираюсь этот набор: перед: 1J0 413 031 AM 1J0 411 105 AN задние: 1J0 513 025 DJ 1J0 511 115 G Движка AWW 1.8T

А ты пробовал тыкнуть мышкой на слово "ТЫК" в моем сообщении, Ваван!?

ТЫК

Хотя бы для любопытства нужно же дознаться, где обрыв. Посмотри в месте, где шлейф входит в коробку, со стороны моторного отсека. У меня было - тупо перегнил. Практически полностью, два проводочка на соплях держалось. А резиновая изолирующая "юбка" продолжала их удерживать, так что периодически контакт появлялся. Мое мнение - прозванивать от мозгов, при снятом поддоне. Распиновка есть на vwts.ru, в мануале ремонт акпп01m Шкода Октавия. А то потратишь 6.5 тыр на шлейф, а причина в другом месте...