ANDRIKSSON

Хмм.. После замены салона говорите??? Сиденья я так понимаю не родные теперь стоят? Может там уже и нет этой подушки давно )) А вообще что касается боковых подушек, датчиков присутствия пассажира, индикации пристегнутого ремня - то это болезнь абсолютно всех авто этих годов выпуска. Как правильно заметил товарищ Megatron, из-за чрезмерного ерзанья сидушкой туда-сюда. Я обычно тоже ставлю обманки, потому что различные профилактики, подгибания контактов и т.д. помогают не надолго, но если клиент очень настойчив и хочет чтобы все абсолютно было в порядке - просто исключаю соединительную фишку из цепи, т.е. обрезаю провода до фишки с обеих концов и спаиваю их в месте, это конечно если проблема в фишке. Бывает так, что провод переламывается в жгуте, который уходит под ковролин. Но чаще проблема в контактах.

В иммо 3 помоему нужна синхра с моторным (а для этого потребуется старый логин). В моем случае логин старой приборки не потребовался. Новую поставил, пин вытянул, 21ый канал, пейсать ключи, заводить. Как то так...

Датчик и клипсу заказал, через 3 дня , как говорится будет "полный фарш" ))) А так ,вообще, прикольно с бортовичком. Ах да всем кто там захочет поэксперементировать с включнием выключением DTE на приборках Bosch - действительно будьте осторожны. Из 5 попыток переписать дамп приборки чинским коммандером в 2ух случаях я получил мертвую приборку. Первый раз дамп не сохранил - пришлось пошуршать тырнет, пока нашел нужный дампик, ну и заново потом все: ключи, пробег, DTE. Ну в общем сейчас все отлично работает и показывает.

Наконец то сегодня поставил себе приборку с БК. До этого была 1J0 920 806 VDO, поставил Bosch RB8 1J0 920 926A. Привязал ключи. Активировал DTE. Осталось вкинуть датчик температуры за бортом, т.к. машинка без климата.

Тянешь сначала пин со старой приборки, подключаешь новую - тянешь пин с новой приборки. Потом заходишь Ваг-комом в приборку, Логин- вводишь пин новой приборки, дальше в адаптацию, 50ый канал - вводишь пин старой приборки (вроде пишут что требуеться иногда 2 раза вводить, хотя у меня с первого все прокатывало), происходит синхронизация с моторным, потом трешь все ошибки, передергиваешь зажигание. Опять 17ый канал - приборка, вводишь логин уже новой приборки, опять адаптация, 21ый канал, вводишь количиство ключей в формате 0000X, где x - количество ключей, лампа иммо тухнет, вынимаешь ключ, вставляешь следующий - лампа иммо тухнет, и так пока не пропишешь все ключи. Как то так

Интересны собственно впечатления ) Стало лучше? Хуже? Динамика как? Ну а по вопросу кодировок, как то так. Выдернул из label файла Instrument Cluster (J285) Coding ??xxx: Options +01 = Brakepad Warning active +02 = Seatbelt Warning active +04 = Washer Fluid Warning active +16 = Secondary Display (Radio/Navigation) active xx?xx: Country 1 = Europe / 2 = USA / 3 = Canada/Mexico/Latin America 4 = Great Britain (GB) / 5 = Japan / 6 = Saudi Arabia / 7 = Australia xxx?x: Cylinders 4 = 4-Cylinders 5 = 5-Cylinders 6 = 6-Cylinders xxxxx?: Distance Impulse Number (K-Value) 1 = 4345 Impulses/Km or 6991 Impulses/Mi 2 = 3528 Impulses/Km or 5677 Impulses/Mi 3 = 4134 Impulses/Km or 6651 Impulses/Mi 4 = 3648 Impulses/Km or 5870 Impulses/Mi

Без проблем. Звони +375295571081

Добрый день уважаемые форумчане. На выходных решил заняться заменой передних сайлентблоков. Причиной проделать эту процедуру стало небольшое постукивание подвески с правой стороны. На всю процедуру у меня ушло ровно полтора часа времени. Делал это все в гараже с ямой, но в принципе можно все делать и в полевых условиях, все достаточно удобно. Инструментов чтобы снять рычаг мне понадобилось минимум (трещетка, пару головок: 13, 16 и 18 и отвертка Torx, чтобы снять пластиковую защиту снизу, ну и небольшой молоточек, как же без него то ). Итак приступим: 1) Поднимаем правую переднюю сторону авто и ставим ее на колодочку (для надежности) 2) Снимаем правое колесо и пластиковую защиту двигателя. 3) Откручиваем стойку стабилизатора поперечной устойчивости. 4) Откручиваем три болта крепления шаровой опоры, предварительно пометив ее местоположение!!! можно краской, я просто нацарапал гвоздиком на рычаге и на опоре с двух сторон. Если этого не сделать собьется развал-схождение. 5) Откручиваем сзади болт крепления рычага к подрамнику, он у нас с гаечкой, которая будет проворачиваться, поэтому понадобится еще один ключ. 6) Откручиваем последний болт крепления рычага и утапливаем рычаг как можно глубже в подрамник, это необходимо для того чтобы чтобы вытащить шаровую из рычага. А дальше в зависимости от наличия специнструмента и смекалки, выпресовываем (или выбиваем) старые сайлентблоки из рычага. Я использовал старые большие тиски. Новые сайлентблоки запресовывал: передний - тисками, а задний небольшими постукиваниями деревянного молоточка предварительно немножко смазав литолом. Собирается все в обратной последовательности. Как показывает практика передний сайлентблок рычага изнашивается не сильно, у меня пробег 200 тыщ, наверное отъездил бы еще столько же. А вот задний немного подизносился, что и явилось неприятным стуком на кочках. Но чтобы 2 раза не лазить я поменял 2 сразу. Передний брал Febi, задний MOOG, стоимость 4$ и 6$ соответственно. С левой стороны все делается аналогично.

Для того чтобы машина увидела ключ, понадобятся 3 вещи: 1) Ровные руки 2) Диагностический шнурок (VAG-COM, VCDS, VAS-PC, ВАСя) 3) Логин приборки Если все это имеется: Собираем все имеющиеся ключи в кучу (их придется по очереди вставлять в замок зажигания) Подключаем диагностический прибор И делаем следующее (на примере VAGCOM311.2) 1. 11-Логин, (если значение пятизначное добавить 0 впереди) 2. 10-Адаптация 3. 21 Канал, вводим количество ключей в формате: Четыре нуля, затем число ключей. Например: Хотим 3 ключа, вводим 00003. Максимум можно ввести 8 ключей. 4. Жмем сохранить, Лампа ИММО погаснет. 5. Жмем выход, выключаем зажигание. 6. Вставляем следующий ключ и включаем зажигание. 7. Лампа ИММО загорится, и примерно через 2 сек. потухнет. 8. Выключаем зажигание. Если есть еще ключи повторяем п. 5,6,7. Если нет, то: 4. Адаптация завершена. (лампа ИММО моргнет раз обозначая окончание адаптации) 5. Опросить память ошибок.

Нужно подключить диагнозу и на ходу проверить скорость на каждом колесе, таким образом узнаем какой датчик дурит голову. Хотя если лампа ABS загоралось, там и так будет висеть ошибка по датчику.

Можешь подъезжать вечерком в район Каменной горки, послушаем твоего гольфика. У меня такой же мотор. Ремонтирую все сам. А если серьезно, работаю на СТО, занимаюсь автомобильной электроникой начиная от замены лампочек и заканчивая ремонтом *цензура*оков управления. Не сочтите за рекламу

Ах да, извиняюсь - положение задних сайлентов строго определено. Насчет передних болтов не знаю , затягивал в подвешенном состоянии. Думаете стоит перетянуть?

не факт.... знакомый работает на рынке запчастей уже 12 лет, всегда слушаю его совета что покупать. Ни разу меня не подводил!!! Есть такое понятие соотношение цена\качество, так вот все что лежит у нас на рынке (в Минске), по его словам одинакового качества!!! Т.е. - глубокий кетай. поэтому брать дороже тот же Лемфердер не имеет смысла. Согласен Febi - далек по качеству от оригинала, но при стоимости Febi в 4$ и оригинала в 23$ (спрашивал у официалов), лучше я 6 раз поменяю сайлентблоки ))))

Привязать ключи можно с помощью Vag Coma, для этого необходимо узнать логин приборки (он по идее должен быть у Вас на пластиковой такой лейбочке со вторым пластиковым ключом-заготовкой, но т.к. ключ один, придется доставать прошивку из приборной панели, можно снять приборку, разобрать, выпаять микросхему и с помощью программатора вычитать прошивку и вычислить код, либо ничего не разбирая вычитать прошивку с помощью спец адаптеров (Vag-Tacho помоему позволяет делать это, лично я читаю простым K-лайном)). После того как знаем код, нам понадобится сам чип чистый. У меня стоит Megamos ID48. У Вас думаю такой же ;-). С помощью VagCom привязываем ключи. Для этого нужно используя логин зайти в приборную панель, в 21ом канале указать количество ключей и по очереди все их привязать. Подробно процедура привязки ключей описана в интернете. Удачи.

Исходя из каких соображений????

Купил себе такую штучку у дилера, стоимость 5$, посадил на обычный суперклей, красивенько

На выходных как раз проделал процедуру с замком водительской двери. Подтолкнуло меня на эти действия следующая проблема: когда закрываешь двери лампочка иммо на водительской двери не всегда начинала моргать, нужно было несколько раз открыть\закрыть. Виной всему оказались микротрещины в пайке. Когда разобрал замок с виду все красиво (залито лаком, без окислов), но как показывает результат трещины могут быть даже под лаком. Поэтому все было тщательно вымыто, пропаено и залито лаком обратно :) С микриком оказалось все хорошо, замена не потребовалась. А также плюс ко всему была установлена сигнализация со всеми там дожимами стекол и пр. , чтобы как лох не тыкать постоянно ключем в замок, и в добавок (давно хотел, никак не мог собраться) снял подертое прорезиненное покрытие с центральной консоли, пепельницы, дверных ручек и прочего, и покрасил это все дело матовой черной краской. На мой взгляд получилось очень даже неплохо. Кому интересно могу выложить фотки. Но это уже как говорится, совсем другая история.

Вот твой транзистор http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...UK109-50GL.html А вот его аналоги http://analog.chipfind.ru/search.htm?s=BUK109-50DL Удачи в поиске

http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=78269 вот тут почитай

Почитал на соседних форумах, у человека была очень похожие симптомы как и у тебя. Все переменял и ДТОЖ и ДМРВ, ничего не помогло. Решил проблему заменой датчика ДПКВ!!!!

Ну с обозначением "в частности SERVICE" я думаю тут и так все понятно, необходимо вмешательство квалифицированного специалиста. По поводу "****** , дальше не помню" - это из разряда где то там, чего то там.... Не возможно точно сказать. В любом случае нужно сделать диагностику (посмотреть ошибки), не нужно мучать мафынку ))) Подключи ее к компьютеру, она сама тебе скажет "где болит" ))))

Планирую себе такую штуку сделать

"запах незгоревшего топлива" Посмотреть форсунки, может льют просто "При разгоне слышны хлопки из моторного отсека." - На зажигание похоже. ИМХО: В любом случае для начала я бы все таки проверил метки, а потом искал причину в топливной системе.

Как вариант. Если меняли ремень ГРМ, возможно промахнулись на 1 зуб (либо сам мог проскочить если слабо натянут). Попробуй метки посмотреть.

Собственно вот, покапайся Адаптация *цензура*ока "Комфорт" Блок 46 - Комфорт 10 - Адаптация Каналы: 03 - Автоматическая *цензура*окировка дверей при скорости более 15 км/ч 1 - включено 0 - отключено 04 - Автоматическая разблокировка дверей при убирании ключа из гнезда зажигания 1 - включено 0 - отключено 05 - Разрешить мониторинг внутреннего пространства при двойном закрытии ЦЗ (только для машин с установленным датчиком объема) 1 - включено 0 - отключено 06 - Звуковой сигнал при снятии *цензура*окировки 1 - включено 0 - отключено 07 - Звуковой сигнал при установке *цензура*окировки 1 - включено 0 - отключено 08 - Включение световой сигнализации при снятии *цензура*окировки (моргает дважды) 1 - включено 0 - отключено 09 - Включение световой сигнализации при установке *цензура*окировки (моргает один раз) 1 - включено 0 - отключено 10 - Звуковой сигнал сигнализации (в Германии сигналы запрещены. Если выбрать Германию, то звуковые подтверждения постановки/снятия охраны работать не будут) 1 - Европа 2 - Германия 3 – Великобритания