Очень Трудный Запуск Зимой

[rommstein 8]

Доброго всем времени суток! Помогите советом: очень тяжело стал запускаться двигатель в большие морозы, причем в прошлом году такие сложности начинались от -30, сейчас уже -20 проблема, причем стартер крутит более менее нормально,само возгорание смеси происходит с трудом, аккумулятор новый Bosch 74а/ч, провода новые, свечи новые, масло-оригинал 5w-40, я конечно понимаю что морозы как бы немаленькие, и сложности с запуском-это нормально, и лучшее средство-это лета дождаться, но все таки? Просто по сравнению с прошлым годом есть разница.

P.S.Когда свечки менял, обратил внимание, что корпус катушки-распределителя потрескался по всей длине, по осени в дождь было такое что движок троило и тяга пропадала, в общем замазал трещины герметиком, пока катушку решил не менять, вроде по сырой погоде проблема пропала. Может зимой герметик перестал действовать? :-))))))

 

Машина 1,6 AKL

Изменено 24 Декабря 2012 пользователем rommstein

[Carbofox 7]

может бенз плохой!!! сегодня у подруги не завелась ТТ реальна хорошая ТТ я за ней уже пол года охочусь. У меня тоже трудно заводится но я норм отношусь. пропусков нет, не троит просто ЗИМА. у соседа киа сид 11 года уже 3 дня не заводится. так что думаю все нормально покуда едет

[rommstein 8]

Корейцы, японцы как то более капризны, чем немцы. А бенз газпромовский 95 обычный, больше нигде не заправляюсь. Правда на время зимы друг советует на 92 перейти, типа он чище, ну и может еще g-drive попробовать.

[Fish 11]

я бы вообще на газпром советовал не ездить

[Kr@tos 2]

У меня тоже AKL, есть проблемы с запуском в морозы. Завожусь с нажатой педалью газа, уже привык. Хотя пытаюсь решить проблему уже 1,5 года время от времени. Менял: свечи - иридий, бронепровода, катушку, распределитель топлива, клапан адсобера, дроссель, чистил\тестил форсы, АКБ новый, промазывал герметиком и менял прокладки на впускном, проверял клапан геометрии, звонил проводку к дросселю. заменил датчие давления ГУР, заменил регулятор напряжения, проверил диодный мост, заменил подшипник генератора (на вскяий случай попутно) и всё равно провал при холодном пуске на холодную, уже идеи кончились куда копать.

Вот АКБ у тебя чё то мощный слишком. Я вин расшифровал свой, с завода у меня 60 а\ч стоял, такой и стоит. Так у меня климат, электростекла все, датчик дождя, АБС, антибукс, ESP, туманки родные, обогрев сидений, зимний пакет (зеркала, форсунки и замок багажника вроде) и гена на 90 А стоит, а у тебя 74 а\ч - перебор мне кажется.

[rommstein 8]

Блин, да ты почти машину поменял! Если с нажатой педалью газа заводишь, возможно с датчиком положения дросселя что то не то, хотя пишешь что дроссель менял. Полностью? в чем именно сложность запуска состоит? по аккумулятору- да, действительно у меня шел акум 60а/ч изначально, но поэксплуатировав несколько лет подряд, понял что в хорошие морозы мне его просто не хватает, чтобы машину запустить в -30-32, приходилось еще один выносить, прикуривать и уже тогда только заводилась, решил попробовать поставить акум побольше емкостью, остановился на Bosсh S5 74a, по габаритам проходит. а пусковой ток 750 а против моих прошлых 535а. Сейчас в -28 стартер крутил нормально, смесь плохо загоралась, раза с 3 только машина завелась. Гена стоит 80а, акум его не превышает, так что баланс сохраняется, тем более много езжу, около 100 км в день минимум, так что недозаряда не будет. Сейчас вместо 95 залил 92, совсем другое дело, запуск гораздо легче стал, видимо дело действительно в качестве бензина было.

Изменено 26 Декабря 2012 пользователем rommstein

[Kr@tos 2]

Дроссель менял конечно полностью. Сложность запуска в том, что на холодную просто не держит обороты первые 2 минуты, потои все норм. И я думаю, что дело в мозгах.

По поводу АКБ - ампераж генератора и ампер/часы акб ничего общего напряму не имеют, в первом случае это макс сила тока вырабатываемая геной, в во втором отдаваемая мощность батарии. Просто при привышении числа ампер/часов АКБ получает от гены заряд медленнее, чем нужно и дабы его не ушатать раньше времени нужно раз в 4-6 месяцев на стационарную зарядку на малом токе ставить до полного заряда. Повышение пускового тока при том же стартере и гене может повлечь за собой некоторые неприятности со стратером в будущем.

Реальное решение в такие морозы - синтетика в двигло на зиму, потому как проще крутить его застывшее стартеру и обволкивает при прогреве лучше металл, теплоконвекция и передача лучше. А второе предпусковой прогрев двигла - если ставить самому и мутить оригинал б/у выйдет довольно бюджетно, эффективно и не колхозно совсем. Я на АКЛ не буду заморчиваться, а вот когда AGU впилю - тогда и заморочусь.

[rommstein 8]

Вряд ли в мозгах дело. Смесь формируется по показаниям основных датчиков нагрузки, это ДМРВ и датчик положения дроссельной заслонки.Кстати проблема только зимой или летом тоже? Насчет АКБ- ток выдаваемый генератором и ампер/часы акб или ее емкость косвенно имеют общее, а именно-если посадить батарею емкостью к примеру 74а процентов на 20, в токе это будет где то минус 14,8а от общей емкости, а посадить на те же самые 20% 60а/ч батарею в токе это будет 12 а, разница небольшая, просто в первом случае гене потребуется больше времени чтобы зарядить АКБ на 100%.Если ездить много каждый день, задавать мотору длительное время работать под 3-4 тыс об/мин и не стоять в пробках, проблемы в недозаряде АКБ не будет.А вот какой ток заряда будет идти на батарею и будет ли идти, это зависит от мощности и количества потребителей на борту,в первую очередь запитываются они, во вторую-заряд АКБ для этого рассчитывается так называемый зарядный баланс, есть несколько режимов в которых ездит машина-самый тяжелый зима-город-ночь, в этом режиме работает большинство потребителей, освещение обогрев и т.д., причем обороты двигателя от 1000 до 6000, высчитывается среднее значение тока полученного от генератора на этих оборотах. Итог расчета-положительное значение баланса, если нет,значит гена не справляется, недостаток энергии берется с батареи, как следствие-ее медленный постоянный разряд. Гену берем мощнее, расчет заново. Кстати гена начинает выдавать свой максимальный ток на оборотах двигателя 5-6т. . Все это называется расчетом генератора. Пусковой ток АКБ, это максимальный ток, который АКБ может выдать в течении 10 сек, и чем он больше тем лучше,со стартером ничего страшного не будет, стартер возьмет столько сколько нужно чтобы прокрутить двигатель, другое дело что зимой батарея не в состоянии выдать такой ток чтобы двигатель прокрутить. Насчет заряда батареи со стационарной зарядки-полностью согласен, зимой как минимум раз в месяц и малым током. Масло у меня и так синтетика, оригинал 5W-40, задумывался о 0w-40, но неуверен допустимо ли для этого двигателя. По поводу подогревателя-сажает акум серьезно, и кроме как зимой использовать вряд ли будешь.

Изменено 27 Декабря 2012 пользователем rommstein

[Kr@tos 2]

единственно я не трогал датчик коленвала и детонации, замеры мультиметорм и ваг ком говорят, что все гуд. датчик распредвала менял (помер). Летом проблема есть, но менее заметна. Возможно компрессия до разогрева масла низковата, но к сожалению при нашем устройстве впускного не так легко и быстро ее померить - так что руки не долши еще.

насчет акб спасибо за матчасть, познавательно.

[rommstein 8]

Не за что! Обращайся. это была тема моего дипломного проекта. по поводу твоей проблемы- у меня такое было когда залили фишку на датчике положения дроссельной заслонки( мыли двигатель) один в один.Еще когда машина прогревалась, все равно нагрузку хреново держал двигатель, при включении кондея обороты падали сильно на хх. Я разобрался в чем дело, просушил разъем, на диагностику съездил ошибку скинули и все нормально стало.Тут С формированием смеси непонятка какая то,похоже как будто не хватает бенза, вот ты педалью и восполняешь этот недостаток.Надо понять почему, или это датчики врут или мозги неправильно понимают. А мозги от этого движка стоят? Или может кто то когда то перепрошивать пытался?

Изменено 27 Декабря 2012 пользователем rommstein

[Kr@tos 2]

мозги родные, а вот разъем обязательно гляну)

но почему на холодную? пока лямбда не прогрелась и не включилась в процесс формирования смеси...

[Lina 0]

Тоже авто плохо заводилось и не с первого раза, заведется и глохнет, пока 2000 оборотов не дашь разок. Попробовал поменял ДМРВ с точно такой же машины и о чудо авто не глохнет, в итоге заказал новый ДМРВ и щас не нарадуюся))))

[Kr@tos 2]

я ДМРВ аж 4 разных пробовал - 2 новых абсолютно (1 оригинал. один нет) и два с гольфов с таким же мотором. Ездил с ними на 2-3 дня - ситуация та же. Да и ошибок по ДМРВ нет.

1 ошибка по двиглу - к.з. регулятора ДЗ. Штекер звонил - все норм, заслонку разбирал - не цепляет, дорожки в идеале.

[rommstein 8]

я ДМРВ аж 4 разных пробовал - 2 новых абсолютно (1 оригинал. один нет) и два с гольфов с таким же мотором. Ездил с ними на 2-3 дня - ситуация та же. Да и ошибок по ДМРВ нет.

1 ошибка по двиглу - к.з. регулятора ДЗ. Штекер звонил - все норм, заслонку разбирал - не цепляет, дорожки в идеале.

Ну так вот и ответ. Искать и устранять к.з.Похоже с заслонки сигнал и не идет. Проверь сам провод повнимательнее, может где повреждение, Хотя ты вроде говорил что полностью дроссель менял?

[rommstein 8]

с ДМРВ я как то снял штекер, когда фильтр менял да и забыл накинуть назад, машина без ДМРВ завелась нормально, ощутил только в процессе езды некоторую потерю приемистости, а так больше ничего. Дело в том, что при отсутствии какого либо из датчиков нагрузки, "мозг" или блок ЭБУ переходит в аварийный режим работы и подготавливает смесь по усредненным значениям, которые были введены в него на заводе. Начет лямбды- он является второстепенным датчиком нагрузки, предназначен для определения концентрации кислорода в отработавших газах, состав которых зависит от соотношения топлива и воздуха в смеси, подаваемой в цилиндры двигателя. Выход его из строя, влечет за собой переобогащение смеси, а у нас обеднение.Может конечно и были случаи когда он "обманывал" в сторону"обеднения", не буду спорить, огромного опыта ремонта у меня нет. Кстати и диагностика в большинстве случаев не определяет что он неисправен.Можно попробовать скинуть разъем, посмотреть как без него будет работать машина, но я все же думаю на дроссельную заслонку, тем более диагностика указывает именно на нее.

Изменено 28 Декабря 2012 пользователем rommstein

[Kr@tos 2]

фишку заслонки изнасиловал уже вдоль и поперёк))) звонил на обрыв до мозгов, на взаимное к.з. все контакты фишки = все провода целые, потерь сигналов нет, обрывов к.з. нет. то есть выходит замыкание внутри корпуса д.з. походу дроссель калечный попался, так как ещё как следствие у меня при резком снятии ноги с педали газа рывки даже на 4-й передаче ощутимы, то есть регулятор холостого работает калечно или не работает вовсе. до этого дроссель стоял - не адаптировался ни в какую, даже у официалов. Есть ещё одна заслонка, снял с донора лежит ждёт своего часа (нету времени и гаража накинуть), но на ней у донора ошибок не было вообще. Вот когда пставлю будет ясно, что было виной, но не факт что проблема уйдёт.

Про ДМРВ знакомо мне, была поломка датчика температуры всасываемомго воздуха, он у нас в ДМРВ встроен - машина ушла в аварийный арктический режим))) 17 литров расход и не едет вапще))

Про устройство лямбды я знаю, спасибо за экскурс)) Просто предположил, так как глюк связан с температурой двигла и проявляется после длительной стоянки до прогрева (даже неполного) Часто приходилось слышать про глючащие по разному лямбды у которых тормозит подогрев))

[rommstein 8]

все таки не думаю что лямбда. Насилуй дроссельную заслонку. Тем более диагностика выдает к.з и симптомы похожи, машина в авариийном режиме работает. ставь ту что в запасе лежит, скидывай ошибку, должно все заработать, если нет, диагностика покажет что не так