Iren210

Всем доброго времени суток! Время от времени по *цензура*оку ESP проскакивает следующая ошибка: 00812 - Выключатель катушки электромагнита регулятора тормозного давления-F84 35-10 - - - Спорадическая В Ельза крайне мало информации по данному датчику (он же Brake pressure solenoid trip switch -F84-) Все что известно, что он стоит вместе с катушкой в усилителе тормозного привода. На что влияет работа данного выключателя? Будет ли корректно работать ЕСП в случае его скорой кончины? Возможно ли поменять данный датчик отдельно от усилителя? или он идет только в сборе? Заранее спасибо всем откликнувшимся!

Так ты же сам указал, что это кронштейн коллектора... Вот и загляни под коллектор и посмотри на месте ли кроншейн. На фотке деталь явно испытывала тепловую нагрузку, так что смотри выпуск на предмет отсутствующих (обломанных) железячек. Не лишнем будет буковки мотора... Да и на будущее чем подробнее сделаешь подпись тем меньше вопросов

Заказывал оригинал с возвратом старого ДМРВ пришел БошЪ с клеймом ВАГА и кодом "AX" Тут вопрос, что купил афтор? Восстановленного Боша, который с конвеера шел или просто аналог под маркой "БОШ".

И ДМРВ и Лямбду (и первую и вторую) можно спокойно проверить вагкомом. На форуме куча постов уже есть на эти темы. Не найдешь, велком на ФВТС, там подобной инфы тоже достаточно, вплоть до осцилограм. Не понимаешь, нехватает опыта, гоу к проверенному доктору или проси клубней, при наличие времени кто-нить да поможет. Причин расхода и дерганья может быть уйма, по инету диагнозы не ставят. Сорри, если грубовато, но подобных тему уже настолько много, что читать форум реально уже не интересно. Как и многим отвечать на однотипные проблемы.

Промывать сольвентом без демонтажа форсунок, затем свечки сменить и будет счастье. Плюсов в такой процедуре гораздо больше. Да и гарантии, что твои керамические форсунки не развалятся от ультразвука никто не даст. Каждый решает сам...

да, так и должно быть.

все верно, расход вполне разумный... При таком пробеге можно поменять МСК для профилактики, заодно оценишь состояние клапнов, вала и т.д. :)

Очень странно! Возможно - это следствие другой неисправности по подвеске / рулевому. Пыльники целые и шаровые (не опоры)достаточно хорошо смазаны? Прошлые тяги стояли с 2003г. Вот и прикинь какой ресурс у орига. Хотя если ты за 2 года проехал 100 тыр и не по МСК, а в глубинке, то уж развалиться все что угодно может.

Как можно убить 3 тяги? Наконечники - еще ладно, если ты по всем ямам и бордюрам несешься, как угорелый, но тяги??? Если вопрос все таки по наконечники, то у меня SWAG, ходят почти 2 года, проблем вобще нет. Смотрел Рувиль и Мэйли, так там даже отверстия под шестигранник в пальце нет (кто сам менял - поймет). Лемфердер - раньше был очень не плох, но сейчас качество упало. За сезон выкинул обе стойки стаба, купил тот же СВАГ, ходят уже год без проблем.

все верно и что? при снятии / установке ремня по неосторожности можно зацепить чувствительный элемент и ему превед. предлагаю закрыть этот вопрос :) Менять привод ГРМ самостоятельно или нет - дело сугубо личное. Судя по тому, что АВТОР обслуживается у друга-кулибина, смысла в обсуждении тонкостей в процессе замены ремня - нет.

Для того, чтобы заменить ДПРВ снимать распредвал НЕ нужно, я лично присутствовал при замене датчика. Тонкость в том, что ремень проходит через чувствительный элемент, который и отвечает за считывание данных. При криворукости его очень легко повредить, что и произошло на нашей машине, причем механику предъявлять было уже поздно. Проблему заметили слишком поздно.

на датчике также выбит номер, при желании и наличие зеркала можно посмотреть.

По своему опыту мугу сказать, что проверка давления в рампе это только первый шаг. Тебе еще предстоит МНОГО чего проверить, послушать, почитать и посмотреть. Надеюсь, что причину расхода найдешь быстро. Также настоятельно НЕ рекомендую лезть в ГРМ самостоятельно не имея опыта. Банально можешь повредить ДПРВ, а затем попадешь на его стоимость и повторный перебор ГРМ. Если уж полезешь сам, то досканально изучи это вопрос. ИМХО 5к. рублей работы нормального мастера не стоят возможных потер при неумелом самостоятельном ремонте ГРМ.

Не обязательно :) 2.3 - 2.7 бар - тоже норма 3 - верхняя граница.

Расход воздуха я так понимаю "4.72", а не "-4.72"? :) Давно надо было купить :) На тех. форуме нет смысла задавать вопросы вида "ХЕЛП! Трясет двигатель - в чем проблема?" По тырнету да без показателей компа почти нереально вобще чем-то помочь.

Совершенно верно. Отключение насоса или клапанов вызовет только дополнительные ошибки. ИМХО нужно было изначально ставить универсальный кат Евро 4 MG-Race и т.п. to MSTRKRFT Кстати, как думаешь, проставка на втором зонде может быть причиной данной ошибки? Раз второй зонд "обманывают", то о корректной работе лямбдо-регулирования говорить не приходится. Значит при малейших отклонениях в системе впрыска / зажигания верной коррекции не будет, а раз так, то не удивительно, что данная ошибка так часто возникает. Хотя уверен, что проблема явно не во втором зонде :)

На вскидку предположу, что расходомер живой, но надо смотреть Эльзу, на память надежды нет :) Сам давно бы себе ее поставил и смотрел показатели! Там все очень доходчиво написано. Редуктор на рампе - это что за зверь? м.б. рампа на распределители топлива? Так тогда уж давление бы померил в ней, чтобы исключить этот фактор. Возможно из-за высокого давления идет перелив, НО тогда реально расход должен подскочить огого как. Если этого не наблюдается, то рампа и бензонасос более чем живые. Каким образом мыл форсунки-то? Снял и карб клинером их пролил? Раз уж затеял самостоятельно такую работу, то нужно было нести их на стенд. 1к рублей цена вопроса. Но уже поздоно говорить об этом... Про проверку зандов я имел в виду другое, а имеено какие показатели идут от обоих зондов в зависимости от загрузки двигателя и его температуры. По этим данным можно уже что-то боле менее сказать. Нужно тестить ВАГом в реальном времени. Про втулку второго зонда так и не понял ничего :) Для чего там она? У тебя ката нет и тем самым обманываешь ЭБУ? Раз решил заниматься диагностикой самостоятельно, то и подход должен быть соответствующий)) иначе дуй к г-ну ВИНТУ и смотри, как работает профи.

3-х контактный

Как часто ошибка возникает? раз в месяц, неделю? Как уже посоветовали, смотри количестко воздуха через ВАГ. а в выпускном? а прокладки все целы? Ну так адаптируй. Если ошибок нет это еще не значит, что они оба живы. Проставка = обманка Евро4? обнозначно под замену, как и говорили.Еще ВВ провода посмотри. Не факт, что Моск засветит пропуски. Отпиши по результатам.

ИМХО нужно брать не 1.6, 2.0, ТДИ, 3.2. и т.д. Нужно брать машину в хорошем состоянии и чтобы она тебе нравилась. Если за тачкой не следили и относились как к груде железа, то будь она хоть Р32 - это уже хлам. Даже 1.4 в превосходном сотоянии будет более предпочтителен в покупке, чем конченый ГТИ за теже деньги :) При нынешней культуре владения авто найти 10-летний гольфик в хорошем состоянии (пускай и битый и перекрашенный, но содержавшийся в отличных условиях) ОЧЕНЬ не просто. Найдешь хороший аппарат 1.6 - бери его. Найдешь 2.0 - покупай. Хватит денех обслуживать 2.3, 1.8Т и т.д. после отжигов предыдущих владельцев - валяй. А разговоры типа "что лучше 1.6 или 1.8 или 3.2" - только флуд :) Лучше всего покупать ту, что любили :)

Сорри за ОФФ, но ты точно уверен, что именно шланг повинен в проблеме? "Масло из гура лезет наружу" - *цензура*кость откуда лезет то? из под крышки бачка, из соединений шланга, откуда течь-то? Сейчас ты за 8 кусков закупишь новую магистраль, а когда ее тебе поставят, то проблема не факт, что решится! Ты пока погоди паниковать! :) 1. Сначала убедись на 99%, что проблема в шланге; 2. Затем сними магистраль гура (это не сложно, прочитай в букваре или на формумах) и прокачать ее хорошенько (любыми средствами, что найдешь, но в разумных пределах :) 3. Полностью чистый шланг ставь назад и проверяй работу системы (жижу купи самую дешевую, тебе на ней не ездить, а для проверки сойдет). 4. Далее проверяешь оставшиеся компоненты системы, не исключено, что каким-то чудом забились шланги или бачек или того хуже - насосу кирдык приходит. НЕ НАДО сразу бежать в магаз и покупать новую магистраль (если деньги конечно есть, то вэлкам :)). НЕ НАДО верить наслово первому попавшемуся автодиагносту, проверь как минимум еще в одном месте. Если в Оренбурге с этим трабла, то ищи клубней по соседству - нормальные челы тебе помогут советом к кому обратится. З.Ы. Как сказал уже Булатовор можно заказать шланг в конторе, занимающейся ремонтом / изготовлением гидравлики.

Всем доброе утро, день, вечер или ночь! С наступлением заморозков проявилась следующая проблема: Потекла напорная линия ГУРа (( в том месте, где заканчивается резиновая часть шланга и начинается металлическая трубка. Льет не ручьем, но капает достаточно уверенно. Хомут лишь замедлил течь. Возможно ли устранить проблему каким-либо герметиком / холодной сваркой? Сама магистраль стоит дорого, хотелось бы с Вашей помощью найти способ ремонта. Всем заранее спасибо!

м.б. :) хотя с деревенской точки зрения место установки металлической части крайне неудачное, у меня ее почти всю забрызгивает грязью, что способствует появлению ржи (собсно в некоторых места она уже присутствует) НО это за 10 лет :) не силен в точных науках, но м.б весь смысл в том, что резиновые части магистрали шире в диаметре, чем металлическая, возможно, с точки зрения гидродинамики, эта конструкция как раз и способствует правильной работе ГУРа. Иначе нет смысла городить огород, устанавливали бы с завода полностью резиновый шланг, который уж 5 лет-то точно отходит. Сорри если чушь написал, это только предположение :)

Во-первых течь бывает разной, если у тебя прогнила металическая трубка и из нее льет конкретно, то это совсем другое дело. Тут только электросваркой можно попробавать. В моем случае сопливило из соединения резинового шланга и мет. трубки. Колхозил следующим образом: 1. обмазал место соединения герметиком, под рукой был только для клапанной крышки :) 2. дал просохнуть пару деньков т.к. было холодно уже. 3. залил поверх холодную сварку. 4. еще дал просохнуть пару дней. 5. промывка системы новой жижей (бал СВАГ, синтетику, оливковый цвет) В оригинале идет зеленая минералка, также есть еще Фэби двух видов. Тут каждый сам выбирает. В итоге, сейчас все сухо, тьфу-тьфу, колхоз держится пока успешно. Причем в недавние морозы выдавило масло, как у многих, но трубка держится на отлично. Не капли не доливал. НО, это была вынужденная мера, так что если есть возможность, поставь новую. Летом планирую все заменить :) Да, никаких клапанов в самой трубке нет. To bulatovor У тебя новый шланг полностью резиновый и совершенно нормально все работает? Тогда зачем в оригинале шланг идет с металлической трубкой по середине?

Доставка из Лос Ленингадос бандеролькой? :) Не, спасибо, уже заколхозил, течи нет, главное не создавать избыточного давления в магистрали. Прийдет тепло в наши края - поставлю оригинал.