cemehehko

Автомобиль 2000 года выпуска, пригнан из Дании в 2009. Я - единственный хозяин в России (по ПТС - второй). Общий пробег - 275 тыс. км. Двигатель в хорошем состоянии, отлично тянет на низких оборотах. Это дефорсированный атмосферный движок - 115 лошадей. На нём используется обычный ремень, а не цепь как на более мощных собратьях. Ручная коробка работает исправно, год назад менял корзину в сборе - после мучительного выбора поставил Sachs - и не пожалел. Сцепление мягкое, схватывает в верху - такова особенность. Выхлопную систему обновлял 3 года назад, поставил штатную - Ebelpacher, летом вварили новые гофру. Во время движения тихо и комфортно. Салон тряпичный, потолок белый. В начале этой зимы взял новые шипованные шины от Yokohama. ABS работает, блокировка при пробуксовке тоже. Педаль тормоза реагирует даже на малейшее прикосновение. В чёрном цвете эта машина смотрится представительно. Кондиционер летом холодил, несмотря на то, что весной его даже не заправлял. Конечно, время отразилось на кузове автомобиля. Не буду скрывать, общее состояние - среднее. Поэтому хочу за неё всего 220 тыс. рублей. Телефон: 79262329079 Андрей. В рабочие дни стоит на парковке в Мосрентгене (г. Новая Москва), метро Тёплый стан или Тропарёво, в выходные и праздники часто бывает в районе г. Звенигород (с. Дьяконово).

Все требования оформления выполнил.

Проскальзывает сцепление при быстром наборе скорости. Пришел срок замены сцепления. Собственно вопросы: 1. Долго ли оно так будет умирать или срочно пора ехать менять? 2. Коробки ставились разные на AQY. Штук 5 насчитал. Диаметры тоже разные. У меня есть *цензура*окировка проскальзывающего ведущего колеса (вроде как на всех такая "антипробуксовочная система" имеется). 3. На экзисте SACHS есть только восстановленный. Чтобы это значило? 4. Я так понимаю, что комплект из 4х деталей будет SACHS 3000 822 701

1. Когда включаешь зажигание - включается *цензура*ижний свет(без возможности включить дальний на постоянку). 2. Переводишь рычажок в верхнее положение - включаются габариты(если выключить зажигание - будет *цензура*ижний свет). 3. Переводишь рычажок в правое положение - включается *цензура*ижний свет, но при это можно включить дальний. А как сделать, чтобы при включенном зажигании свет вообще не горел - ни *цензура*ижний, ни дальний? Может можно что-то изменить в параметрах *цензура*ока комфорта на уровне VagCom?

У меня чё-то долго.. Минут 15.. Недавно поменял термостат (до замены за час до 90 еле доходила). В салоне комфортно становится минут через 20-25.

У меня на ХХ тоже стабильно показывает угол 3.9 .

Краска с эффектом кожи зачётная. Интересно к*цензура*я она или так же как прорезиненная царапаца будет?

Скорости туго могут включаться от низкой температуры за бортом. Масло в коробке прогреется - будет легче переключаться. И ещё вопрос, кто заводится с выжатым сцеплением, а кто без?

Датчик спидометра просил посмотреть, сказали, что прочистили контакты - сейчас всё нормально - больше не глючит. Вывод: 1. При замене сцепления следует обратить внимание на датчик скорости(спидометр). 2. Плохая заводка никак не связана с заменой сцепления.

Гудит минуты 2-3 с -20,-25 градусов. Потом перестаёт..

Проблема решилась ремонтом стартера. Сейчас крутит в -25 как бешенный). При том, что масло как оказалось 10W40.

Ошибок никаких нет. И появилась новая проблема со спидометром (бывает, что временно перестаёт показывать скорость) - подозреваю, что сломали или неправильно поставили при установке сцепления.

Ручка управления светом имеет три основных положения и ещё дополнительные для включения противотуманки (выдвигается на себя). Находится слева от руля, рядом с регулировкой высоты фар и яркости панели приборов. У меня не америкос 100%, т.к. правое(пассажирское) зеркало короткое и америкосы без штатного кондея не бывает никогда(установлен нештатный) и механика очень редко. Есть наклейка DK, по VIN машина для стран с холодным климатом. Но машина до меня была в ДТП, менялись фары и фонари, красился багажник и передний бампер, так что замена чего-то "ещё" не исключена. Если кто даст ссылку и разъяснит алгоритм работы кнопки будет классно.

Очень плохо сегодня заводился(-13 градусов): стартер крутит (но как-то не шибко активно, масло 0-40), не схватывает вообще, как будто искры нет или топлива. После нескольких попыток начало схватывать. После шестой попытки схватило, обороты были 300-400 и заглох сразу. Потом опять плохо схватывало - решил подольше покрутить стартер и с большим трудом завелся. Обороты 900, не плавали (раньше больше 1000 на холодной было). Чёрного дыма из трубы не было, бензином не пахло. Газ не нажимал, после каждой попытки вынимал ключ из замка. Краем уха слышал, что мозги не дадут топлива, пока не убедятся в исправности зажигания, чтобы не убивать катализатор(например, мало оборотов выдаёт стартер). При установке сцепления снимали аккумулятор. Буду надеяться, что проблема из-за того, что не было установки базовых настроек (или в сервисе с газом на холодную заводили). В книжке написано, что при отличении аккумулятора(замены *цензура*ока управления, ДЗ) необходимо произвести базовую регулировку(команда 04).

Вау. Сакс рулит. Сцепление стало таким мягким и лёгким, как я до этого ездил вообще не знаю. И ответ на мой вопрос. Больше 1000 км проехать после начала проскальзывания нельзя. После 600 км уже очень плохо цепляло, ещё пару сотен км было бы полный гемор ездить. ИМХО, прогрессирует очень быстро.

Ставить буду Сакс(уже привезли), завтра мастера ставить будут (машинку сдал).

Предыстория такая: купил уже секла, смотрели обнаружили дырдочку у катализатора. Катализатор оказался выбитый, а внутри гвозди и проволока. Без комментариев. Было решено поставить финский, чтобы с двумя лямбдами не заморачиваться. Но после замены сечь осталась. Скорей всего образовалась дырочка из-за выского сопротивления "выбитого катализатора". Смотрели, долго и внимательно - звук идёт где-то в районе начала приёмной трубы. Вопрос, в тот, как узнать что конкретно. Снизу видны только две трубы с гофрой без чёрных точечек. Сверху не подлезешь - стоит теплоизоляционная крышечка, и неясно как её снимать, её мешает снять впускной коллектор. Внутри автомобиля при езде ощущается психологический дискомфорт: "то ли машина не едет, то ли я ...". Причём машина едет и тянет достойно. Расход нормальный. 6-7л на 100км на МКАДе 100км/ч. Подозрения: a) Трещина на выпускном коллекторе. б) Прогорела прокладка между выпускным коллектором и приёмной трубой (самый оптимистичный вариант). в) Прогорели гофры приёмной трубы с внутренней стороны (ближе к двигателю) Внимание вопросы: 1. Как однозначно выяснить причину? 2. В какой последовательности это всё должно разбираться? 3. Правильно ли я понимаю, что в этом случае механизм обратной связи будет некорректно работать (смесеобразование - датчик кислорода), так как отработавшие газы будут выходить в неположенном месте или заглатывать воздух и может увеличиться расход, уменьшиться мощность? 4. Если заткнуть обе трубы задней части глушителя - двигатель должен заглохнуть, а если он не глохнет, значит имеет место быть негерметичность выпускной системы? (не проверял)?

Новый коллектор около 15 тыс рублей. Консультировался.. В моём случае, говорят, можно заварить, предварительно очистив от ржавчины, так как это место сваривается в заводских условия и НЕ является цельнолитым. Когда труба лопается - это уже сложнее.

собираюсь подъехать.

Сегодня снял впускной коллектор и теплозащиту. Долго искал по гаражам ключ на 27 для откручивания трубки дополнительного воздуха. С помощью зеркала всё осмотрел. Нашел чёрные точки указанном на картинке месте, где труба крепится к основанию. Причём как у первого, так и у четвёртого цилиндра симметрично. На теплозащите чёрный след небольшой тоже есть. Временно сверху замазал "глиной", но думаю, что её на долго не хватит. Сначала думал, что просто прокладку поменять надо теперь не уверен... Что делать пока не знаю.. Может снять коллектор и проварить сваркой какой?

Помню, что на 3м Г с движкой ABS(Monomotronic) после снятия аккумулятора более чем на 10 минут сбрасывались таблицы. Нужно было три раза заводить по 5-10 минут не трогая газ на прогретом двигателе. В это время стрелка тахометра плавала в районе 1000 оборотов и двигатель работал как будто глох. Если сразу нажать на газ - калибровка таблиц останавливалась. Без калибровки автомобиль ехал не очень хорошо. Вчера заехал в гараж, при включённой двигателе отключил вторую лямбду - поведение не изменилось, отключил первую лямбду - работа двигателя изменилась - наверное перешёл в "аварийный" режим без датчика кислорода. Подключил всё обратно - не изменилось поведение - видимо, не вышел из аварийного режима. Выключил и включил зажигание и оппа - было похоже на настройку таблиц как в Г3, только обороты плавали совсем чуть-чуть и после 1 минуты установлились как вкопанные. Сейчас двигатель работает нормально - расход не увеличился. Сделал вывод, что на AQY тоже есть аналогичные таблицы. Это как-то связано с адаптацией дроссельной заслонки? Кто знает?

Про электрический нагнетатель воздуха "слышал" на форуме, что это чисто экологическая вещь и её работоспособность ни на что не влияет. А что если трубочка слетела с коллектора, например? Вопросы 3,4?

Была бита чётко в зад по центру. Заметно на подъёмнике, что правили днище. Восстановлен хорошо - всё сделано ровно. Возникла только проблема с неоригинальными задними фарами - сгнили дорожки - лечится легко.

AQY. тоже еле-еле заметно потряхивает. Заехал на сервис к знакомым, просил проверит подружки двигателя. Сказали, что подушки в порядке, проблема в защите картера - земля набилась. Почистили - подтряхивать перестало! Через неделю снова ощутил. На 3м Г 1.8ABS тоже потряхивало - короче, забил - такая фича от VAG.)

Зазвенел катализатор. Заехал в кунцево по глушителям. Двигатель 2.0 AQY с двумя ЛЗ. Сняли. Корпус катализатора внешне выглядит как штатный, а вот внутри.. ЖЕСТЬ.. поубивал бы(. проволока вперемешку с гвоздями. Был очень удивлён! Заменил на EccoCat Евро4. Дороговато конечно - 12р. Звенеть перестало. Позвонил хозяину, тот в отказ, типа он ничего не делал. Неужели так могли в Дании сделать? Лампочки CheckEngine не нашёл. Естественно, что с "таким" как был катализатор лампочка CE должна гореть по любому. И если нету лампочки CE, то зачем второй ЛЗ нужен? 100 раз тема обсуждалась, но однозначного ответа нет. Может она только в сервисном режиме показывается через комп как ошибка? Вот изображение с ключём в замке без пуска двигателя. Где она должна загораться? Через 5 сек все лампочки кроме ручника и аккумулятора потухли - двигатель не заводил. Подстава. Зато погода хорошая)