Андрей Т.

Проверьте концевой выключатель на капоте.

Чаще всего причина не в "паленом" регуляторе, а в том что после перепрессовки токосъемных колец , их не проточили(либо это сделал криво) и как следствие искрение щеток и повышенный их износ. Я просто это к чему. Если вы сейчас не проточите кольца, то результат будет ожидаемым....

Не прпоходит потому что там все закисло, а может кто и спичек напихал. Нужно разбирать по любому и не бояться, так как все равно не работает.

Разве что не правильно уложили сам ремешок. А муфта выполнена на столько точно и прецизионно (не подстать роликам натяжителя), ... не думаю что она может явиться причиной...

Вот вот, подзакис - это верный диагноз. Нужно разбирать, чистить, смазывать и будет вам счастье. Можно попытаться "размочить",...... но мера временная и кончится все равно разборкой. Так что лучше сразу и как следует.

В коленчатом валу их как минимум 4 штуки. При сверловки масляных каналов к шатунным шейкам эти отверстия потом забивают стальными пробками. На серьезных моторах, пробки вворачивают.

Возможная из причин, при холодном пуске и не новым АКБ, происходит сильная просадка напряжения и срабатывает этот датчик, собственно он не срабатывает, а просто на него поступает более низкое напряжение и соответственно падение на самом датчике не будет соответствовать запрограммированному. После того как машинка заработает и поработает и при повторном пуске, просадка напряжение не столь велика, как при первом пуске и все опять Ок.

Одним словом, вам нужно разобрать всю механику замка, промыть почистить и смазать силиконовой смазкой.... нужно было все это проделать , когда меняли электропривод. Вы тогда отремонтировали СЛЕДСТВИЕ, а не ПРИЧИНУ отказа.

Пастель можно отремонтировать вместе с валами. Ценник в районе 7 тысяч (видел отчет на каком то форуме). Еще бывает случаи когда выбивает технологичную пробку на колвалу....это как еще один из возможных вариантов.

И я того же мнения, только еще придется промывать всю систему охлаждения от остатков масла.

Когда меняли ремень, нужно было проверить все ролики...бывает что они в порядке (выкрошены ручейки, прилипли камешки, сколота боковина....

Вот , когда то скачал: Адаптация ESP Геометрия ходовой части должна быть в норме.Зажиг. вкл.Повернуть рулевое колесо на 30 гр влево или вправо и обратно,пока передние колёса не встанут в положение для движения по прямой,а рулевое колесо в положение(допуск+/-4.5градуса)Ввести адресное слово 03 электроника тормозной системы.Вызвать кодировку || и ввести логин 40168.Выбрать функцию 04 Базовая установка.Ввести цифру 1(выполняется калибровка датчика угла поворота рулевого колеса G-85)В перерыве между кодировкой блока управления и установкой нейтрального положения датчика угла поворота рулевого колеса нельзя выходить из диагностики и выключать зажигание.В противном случае,необходимо повторять весь процесс.У автомобилей с двигателем BFB,тормозной системой1 LT и Multitronik специальные кодировки логин 9399 и код4499. И после всего системный тест ЕSP Вт как это должно выглядеть в ваг-коме [select] [Выбор] [03 - ABS Brakes] [03 - тормоза с АБС] [Login - 11] [Войти - 11] Enter 40168 Введите 40168 [Do It!] [Do It!] [basic Settings - 04] [basic Settings - 04] Group 060 Группа 060 [Go!] [Go!]

Либо щетки износились или зависли, либо регулятор напряжения и еще очень часто причина кроется в плохих контактах как на генераторе так и на регуляторе напряжения.

Вы на холодном моторе посмотрите какое максимальное давление покажет. А в такой ситуации причина может быть как в насосе, так и в "потребителях" (коренные, шатунные подшипники, распредвале, гидрокомпенсаторы) из всего этого ряда максимальное потребление - это вклдышы колвала и шатунов, на втором месте пастель распредвалов, гидрокомпенсатор - большая редкость.

К сожалению у всех людей свое понимание слова "реветь". Может запишите и выложите чтоб народ послушал.....а это не стартер??? проверяли...

Можно закрепить и в том же месте, только через теплоизщолирующую прокладку, из какого нибудь текстолита толщиной миллиметров 10.

Возможно бракованный фильтр и не держит масло в системе. Там есть мембрана-клапан, вот она бывает и не держит. Ну это если вы все рассказываете как есть. Но я бы еще проверил стартер, то есть провел бы регламентные работы: снять-помыть-разобрать-смазать-собрать.... звук бывает от него тоже.

Редукционный клапан нужно проверять на холодном моторе. Если он открыт, то и на холодном будет низкое давление, если он отрабатывает правильно то на холодном моторе при больших оборотах , давление не подскочит выше его номинального значения. Давление отсечки думаю лежит в пределах 5 бар.

Это подойдет:

В принципе ничего страшного в этом нет, только....... вот провода будут длинней раза в два и соответственно потери высокого напряжения, да и на двигателя катушка находится в постоянной рабочей температуре...возможно что коммутатор вмонтированный внутри катушки находится в рабочем режиме именно при температуре двигателя, а вот при меньшей - для него экстримал....

Перерезаете резьбу на больший диаметр и уже в нее вворачиваете изготовленную втулку.

Ролик зависит от подшипника. Если подшипник без люфта то и ролик не шевелится. Но по практике в подшипнике всегда имеется люфт.

На "Жигулях" был допуск 3гр. Но с тех пор прошло уже 40 лет, думаю при современных методах взвешивания и производство эта цифра снизилась до 1 гр....ну никак не 8 гр.

Должен, однозначно.

У вас дизель??? На дизелях все вибрирует и болтается...специально на генераторе ставится обгонная муфта для уменьшения этих вибраций.