Как Завестись В Мороз?

[Login 5]

Зимний завод – проблема, которую до сих пор никто не решил эффективно и просто. Кстати, а стоит ли это делать вообще? Не лучше ли воспользоваться автобусом? А еще – что нужно было поменять до наступления холодов?

 

РИА «Новости», собрали зимнюю подборку советов, которую опубликовали сегодня. Наиболее радикальный совет дает ведущий программы «Автоликбез» на «Авторадио» Юрий Гейко, который сразу говорит, что дешевле всего будет, если в сильный мороз автомобиль останется дома. Одна заводка при температуре от – 17 градусов и ниже сопоставима по износу деталей с несколькими километрами пробега. Среднестатистическую поездку на работу – с работы Гейко считает эквивалентной 600 километрам пробега. Впрочем, поскольку ездить все равно надо, и общественный транспорт действительно не всегда хорош, радиоведущий дает несколько практических советов.

 

Для начала, перед заводкой аккумулятор нужно «взбодрить». Для этого надо либо «помигать» дальним светом, либо включить на пару минут что-нибудь из электрооборудования. Совет подходит для любых марок автомобилей.

 

Во-вторых… Не терять надежды! Если аккумулятор не завел машину с десятой попытки, может быть он сделает это с одиннадцатой: «Аккумулятор, даже новый, даже после многих попыток завести машину, все равно может дать сделать этого. При такой температуре он довольно быстро садится, теряет свою емкость», – говорит Гейко. При этом он добавляет, что постоянное вращение стартера должно быть не более десяти секунд. Иначе он перегреется.

 

Эксперт журнала «За рулем» Андрей Сидоров напоминает, что главное – это чтобы не заморозило аккумулятор. Соответственно есть два способа: либо встать ночью и его прогреть, либо снять аккумулятор и унести домой. Можно даже опустить его на час в таз с горячей водой.

 

Ну и наконец, целая группа советов посвящена тому, о чем все слышали но не все знают, как это делать: за машиной нужно следить. Во-первых, причиной «незавода» может быть не аккумулятор, а например грязные свечи. Хотя если на аккумуляторе есть индикатор и если он показывает черную точку, то свечи явно не причем. Тем не менее, проверить свечи действительно несложно и невредно. Во-вторых, можно воспользоваться специальными присадками для быстрого запуска – их сейчас много.

 

В-третьих, обратите внимание на моторное масло. Зимой оно должно иметь пониженную вязкость, поэтому лучше использовать масло с маркировкой, в которой первый знак – цифра 0. Например, синтетические масла с маркировкой 0W40 или 0W50.

 

Ну и в-четвертых, если вы все-таки завелись и поехали, помните о тормозах. Главная причина заносов – разность тормозных моментов колес, поэтому тормозные колодки лучше поменять до наступления холодов, даже если они не окончательно изношены. И обратите внимание на тормозные цилиндры: если на них заметны следы тормозной *цензура*кости, это значит, что они могут потечь.

[-=sased=- 0]

....ещё хрестоматийные: чтобы в баке было не менее 10 литров, перед заводкой размять коробку передач, втыкая пару раз все передачи, для распределения масла,

 

при заводке выжать сцепление...ещё советуют чтобы обдув был включён...но зачем я не догоняю...

[Pocket_Rocket 0]

при заводке выжать сцепление...ещё советуют чтобы обдув был включён...но зачем я не догоняю...

Наоборот выключен, так будешь до лета машину греть

....Обдув ключают,чтоб стекла не потели... А так как воздух холодный дует и не согреешься, то на улицу лучше выходить) А если сидеть в машине, то окно приоткрыть, потеть меньше будет!

[Scorpion 0]

А еще можно предпусковой подогреватель поставить и заводить хоть в -50. 

[СЕРЁНЬКА 0]

при заводке выжать сцепление...ещё советуют чтобы обдув был включён...но зачем я не догоняю...

обдув включают чтобы стёкла не лопались! ты изначально его включил и стекла с салоном плавно греются!а если прогреешь машину а только потом включишь то могут и стёкла лопнуть из за резкого пе*цензура*да температуры! у многих иномарок так бывает из за мощных печек

[Марсюк 1]

Если с машиной все ОК, то совет один-Оставлять вечером в баке побольше бензина (лично я не меньше полбака оставляю).

 

А еще чтобы с утра поменьше скребсти стекла вечером на полминуты нужно открыть все двери, чтобы температура в салоне и за бортом выровнялась (ну да это уже из другой оперы),

 

да еще ни в коем случае не поливать фары и стекла теплой/горячей водой (треснут).

 

Всем хорошей дороги!

[volff 0]

вот какие советы нарыл в нете:

 

 

Как завестись в мороз

Как завестись в мороз

 

Сейчас ночные морозы до 30 градусов, а то и выше. После такойночи многие машины откажутся заводиться. Но есть несколько способов борьбы сэтим.

Конечно, самое главное – это «правильное», более *цензура*кое и потому болееподходящее для зимы масло, а также хороший аккумулятор. Но мало кто, услышавпогодный прогноз, начинает срочно менять масло и заряжать аккумулятор. Поэтомудля большинства остается несколько более простых действий, которые тоже могутпомочь. Раньше было принято советовать забирать аккумулятор на ночь в квартиру.У этого рецепта есть небольшой минус: если в дверях машины электрозамки,воспользоваться ими утром не удастся. А личинки, скорее всего, замерзнут, такчто и ключом не получится. Чтобы этого не произошло, придется не только сниматьаккумулятор, но и лить в замочные скважины специальный состав, к чему владельцыэлектрозамков не приучены (к тому же где гарантия, что он не окажетсяподдельным, как большинство «незамерзаек» для лобового стекла?).

Можно поступить проще: не снимать аккумулятор, а просто перед запуском прогретьего, на несколько секунд включив дальний свет. Мера это довольно действенная. Иеще, чтобы не перегружать аккумулятор, – не забыть во время пуска нажать напедаль сцепления. Нейтрального положения рычага в коробке тут мало: ведь приотпущенной педали мотору придется вращать и ведомый диск, и валы в коробке. Идаже после того как двигатель завелся, имеет смысл некоторое время подержатьногу на сцеплении – если резко отпустить, может заглохнуть и, по законуподлости, больше не завестись.

Не надо крутить стартер слишком долго – лучше дать аккумулятору отдохнуть, апотом повторить операцию. И последний из простых советов, не требующих многовремени и денег – купить специальный спрей для запуска двигателя. Некоторыесоветуют распылять его прямо в карбюратор, но, как известно, не у всякой машиныон есть, а помогает и распрыскивание около входного отверстия воздушногофильтра.

 

 

Холодный пуск

Холодный пуск

 

Мы знаем, что пуск двигателяна морозе может вызвать проблемы. Но опыт приходит со временем, а как быть тем,для кого эта зима – первая автомобильная?

 

Начнем разговор об особенностяххолодного пуска с прописных истин. А именно: какие условия нужны двигателю,чтобы заветный процесс в его цилиндрах *цензура*агополучно пошел…

Здесь одинаково важны системы питания, зажигания и стартер, способныйрасшевелить застывший мотор.

Сперва о питании. Что же "ест" двигатель? Это горючее (в нашемпримере – бензин) и окислитель (кислород воздуха). Если того или другогослишком мало (или много), то сгорание будет вялым или вообще не состоится.Вспомните, как горит лужа бензина: темное пламя, копоть… и сравнительно маложару. Отчего так? После первой вспышки бензин в луже, нагреваясь, начинает всеинтенсивнее испаряться, затрудняя доступ воздуха к ядру пламени. Смесь, какпринято говорить, крайне богатая (то есть с избытком горючего). Но вот дунулветер – сразу пламя ярче, горячее! Ветер добавил недостающего окислителя.

В идеале для полного сгорания бензина его весовое соотношение с воздухом должнобыть около 1:15. За этим строго следят соответствующие устройства в любойисправной паяльной лампе, бензиновой горелке, примусе, обеспечивая прозрачное,голубоватое, горячее пламя. Карбюратор, который должен готовить бензовоздушнуюсмесь для различных режимов работы, посложнее примуса. Но одна из его задач таже – держать соотношение топлива и окислителя в "горючих" рамках.

Когда мотор уже прогрет – это просто. Куда сложнее холодный зимний пуск!Промороженный воздух в диффузорах карбюратора еще больше охлаждается, икапельки бензина, смешиваясь с этой струей, испаряются неохотно. А для вспышкинужна оптимальная смесь – *цензура*кую каплю горючего искра не воспламенит. Делоусложняется тем, что часть паров бензина, все-таки образовавшихся прикарбюрации, по пути в цилиндр вновь конденсируется, соприкасаясь с холоднымколлектором, и у свечи вновь один воздух – а он, увы, не горит.

Выход из этой непростой ситуации найден давно – любой карбюратор оснащен темили иным пусковым устройством, резко увеличивающим подачу бензина, чтобынасыщенность его паров возле свечи стала достаточной для вспышки.

К сожалению, у многих неопытных автолюбителей карбюраторы далеко не в идеальномпорядке. И особенно – их пусковые устройства. Простейшая "полуавтоматика"представляется уж больно мудреной – хотя на деле и изучить, и отладить ее можетлюбой вдумчивый школьник.

Еще один фактор успешного пуска – состояние двигателя. Во время такта сжатия"заряд" смеси в цилиндре нагревается, способствуя испарению бензина.Изношенный мотор, нормально пускавшийся летом, зимой может закапризничать!Надеемся, ваш в этой части совершенно исправен, иначе хлопоты с его пускомлучше отложить до теплых дней.

Следующая важная система – зажигание. Так ли уж важна мощность искры междуэлектродами, если и слабая успешно заряд поджигает! Действительно, в легкихусловиях (лето, исправный мотор, нормально работающий карбюратор…) сверхмощнаяискра и не нужна. Именно поэтому мы до поры пренебрегаем явными неполадками взажигании (например, почти нет зазора между контактами прерывателя). Иное дело– условия холодного пуска!

Мощная, хлесткая искра, нагревая капельки бензина, способствует ихвоспламенению. А слабая на это не способна. Кроме того, важно, чтобы искрамежду электродами проскочила вовремя – в конце такта сжатия, перед положениемпоршня в верхней мертвой точке. Это – так называемое опережение зажигания илиугол опережения зажигания, для каждого двигателя свой, регламентируемый.

От чего же зависит мощность искры? В обычной, контактной системе зажигания,например, – от работы прерывателя. Чем дольше замкнуты его контакты, тем лучше.Но и зазор между ними, определяющий надежность и скорость размыкания, не долженбыть слишком мал. Нормируемый параметр здесь – угол замкнутого состоянияконтактов (УЗСК), который обычно контролируют по величине зазора в прерывателе.Разумеется, для каждой модели двигателя он свой.

Но мощность искры часто зависит и от более простых вещей. Прежде всего – отнапряжения в бортовой сети. А покуда мотор не запущен – от состоянияаккумуляторной батареи.

…К нам прибыл читатель А. с рассказом о "чудесах". Одна из банокбатареи оказалась замкнута, и та, теперь 10-вольтовая, довольно живо крутиладвигатель, но без вспышек. В то же время именно в момент выключения стартерамотор неожиданно пускался!

Чуда здесь нет. Включенный стартер "подсаживал" напряжение в сетипочти до 7 вольт, – а обычной, контактной системе зажигания этого недостаточно.Стоило выключить стартер – напряжение подскакивало, и при"раскрученных" коленвале с маховиком мотор начинал работать.

Теперь мы подошли к стартеру. Его задача – крутить мотор, да побыстрее, чтобыкарбюратору хватало разрежения, а сжатие в цилиндрах хорошо подогревало каждыйзаряд. Чем медленнее проворачивается коленвал, тем сложнее пустить двигатель.

Зимой стартеру особенно нелегко и тем более, если в двигателе густое летнеемасло. Его настолько трудно прокачать по системе смазки, что порой ломаетсямасляный насос, рвется корпус фильтра. Коленвал вращается еле-еле, сжатие вцилиндрах медленное и слабое, карбюратор работает плохо. Но и это не все!Нагрузка на стартер максимальная – и он сильно "подсаживает" батарею– настолько, что и искры может не быть. Вот почему при зимнем пуске вязкостьмасла часто играет "первую скрипку". Поскупились, сэкономили на сменемасла – неприятности обеспечены. Конечно, и при подходящем масле бывает, чтообороты коленвала малы – из-за неполадок в самом стартере или батарее. Чуда непроизойдет, если некогда заниматься машиной летом – придется наверстывать вмороз, что для здоровья автомобиля и его хозяина противопоказано.

 

 

Зима, холода... Как завести аккумулятор?

Зима, холода... Как завести аккумулятор?

 

Близится зима, а вместе с ней и возможные морозы. Для многих автолюбителей это время стойко ассоциируется и проблемами «не дающего искры» аккумулятора.

 

Сколько раз каждый из нас испытывал на себе прелести зимней эксплуатации, не исключающей периодического нежелания автомобиля заводиться! Чаще всего причина этого кроется в сильных отрицательных температурах, которые позволяют маслу загустеть до консистенции сметаны. Обычно ситуация усугубляется еще и тем, что старенькая батарея уже не способна долго крутить стартер. Вот автомобиль и не заводится.

 

В таких случаях мы вспоминаем о существовании особых устройств, носящих в народе название – «провода для прикуривания». Они предназначены для подачи большого стартового тока на клеммы разряженной аккумуляторной батареи от автомобиля-донора. Но передать этот ток способны только провода, имеющие достаточно большое сечение. Например, чтобы обеспечить прокрутку холодного двигателя с объемом около 1,6 л, площадь поперечного сечения такого провода должна быть не меньше 16 мм2, что соответствует диаметру 4,5 мм.

 

Для изготовления проводов применяется многожильная медная проволока, имеющая очень низкое сопротивление. Некоторые фирмы выпускают провода в резиновой изоляции, которая при отрицательных температурах дубеет и не позволяет проводам сгибаться. У лучших образцов изоляция выполнена из мягкого материала, чаще всего она силиконовая, не теряющая своих свойств на морозе. Соединение концов проводов с зажимами обязательно должно быть на пайке – простого обжима недостаточно. Концы проводов обычно заделываются в мощные зажимы типа «крокодил» и отличаются цветом: как правило, плюсовой провод бывает красным, минусовой – черным. При этом иногда цветом отличаются только зажимы, иногда изоляция всего провода имеет соответствующую окраску. Но разный цвет для разной полярности – непременное условие. Длина проводов редко превышает 2 метра, поэтому ставить автомобили следует как можно *цензура*иже один к другому. И при этом учитывать расположение аккумуляторных батарей.

 

Сразу хотим предостеречь: многие автомобили с достаточно сложным электронным обеспечением системы пуска – проще говоря, с компьютерами – вообще нельзя запускать таким способом. Их выпрямительные мосты и компьютеры могут при этом погибнуть. О чем в инструкциях обычно сказано достаточно определенно. Поэтому, прежде чем «прикуривать» – загляните в «мануал»!

 

Открыв капоты, сначала закрепите наконечник «плюсового» провода на клемме «+» страдающего автомобиля и только после этого соедините второй зажим этого же провода с клеммой «+» АКБ автомобиля-донора. Зажимы должны закрепляться плотно и надежно. После этого в такой же последовательности подключите черный провод.

 

Убедившись, что провода закреплены правильно и прочно, включите зажигание и сделайте попытку запуска «ленивого» двигателя. Включать зажигание и запускать двигатель автомобиля-донора не следует во избежание повреждения его электронных систем. После пуска двигателя и появления признаков его устойчивой работы на оборотах холостого хода провода можно отключить: сначала «минусовой», затем «плюсовой».

 

Несколько практических замечаний. При покупке комплекта проводов отдавайте предпочтение фирмам с хорошо известными именами: Bosch, ALCA, Filmer, Absaar… Продукция многих азиатских производителей, экономящих на качестве меди и ее объеме, критики не выдерживает. Как не выдерживает и проверки на работоспособность. Среди многочисленных российских изделий можно отметить пусковые провода «ЗаводилА»: они выпускаются в вариантах на 100 и 250А (отличаются по толщине жилы).

 

Источник: журнал "АВТОтрио" №6/2003

 

В холод лучше не ставить автомобиль на ручник, чтобы не примерзликолодки.

 

Один холодный пуск двигателя в сильный мороз постепени причиненного автомобилю вреда равен 300–500 км пробега.