Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 4 Февраля 2014 У вас правильные. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olegon 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 4 Февраля 2014 У вас правильные. Тоесть 1,42 g/s это в допуске? Борюсь сейчас с запахом при пуске,жором бенза (около 15 литров при спокойной езде без пробок) и вялостью в динамике при прогретом моторе. На холодную как ракета,а стоит прогрется как буд то прицеп цепляют,но не всегда.Бывает что едет хорошо,а бывает как овощь. Форсунки мыл,свечи,топливный насос,регулятор давления топлива,фильтра менял.ДЗ мыл,катализатор не забит,ДТОЖ новый.Ошибок нету.Остался расходомер. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 4 Февраля 2014 По идеи на ХХ 2.5-3.0 должно быть, при 3000оборотах - порядка 8-9. У вас меньше, но вы же для сравнения привели показания с другой машины и спросили где правильно.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olegon 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 4 Февраля 2014 По идеи на ХХ 2.5-3.0 должно быть, при 3000оборотах - порядка 8-9. У вас меньше, но вы же для сравнения привели показания с другой машины и спросили где правильно.... Да,возможно некорректно задал вопрос. Получается что мои показания малы :обороты 800,intake air mass 1,42 g/s.При добавлении газа показания ростут.При 830 оборотах становится 2,84 g/s при 3000 - 7,11g/s Копать в сторону неучтённого воздуха?Гофра воздуховода целая.Резинки на впускном коллекторе под замену или сразу собирать деньги на расходомер? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 4 Февраля 2014 (изменено) Мне не нравится этот скачок на удвоение...было точно такое же в практике, тогда заменили датчик. Вот 2.84 реальные цифры. Но проверить впускную систему на герметичность не помешает. Так же читал, что существует специальный спрей именно для промывки ДМРВ. Можно воспользоваться и посмотреть на результаты. Но самый умный способ проверки, найти рабочий донор у кого нибудь из обладателей Гольфа, поставить, проверить, сравнить. Изменено 4 Февраля 2014 пользователем Андрей Т. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Let4ik 46 Жалоба на сообщение Опубликовано 4 Февраля 2014 Мне не нравится этот скачок на удвоение...было точно такое же в практике, тогда заменили датчик. Вот 2.84 реальные цифры. Но проверить впускную систему на герметичность не помешает. Так же читал, что существует специальный спрей именно для промывки ДМРВ. Можно воспользоваться и посмотреть на результаты. Но самый умный способ проверки, найти рабочий донор у кого нибудь из обладателей Гольфа, поставить, проверить, сравнить. Андрей, я ему расходомер свой старый высылал для проверки, но он и у меня показывал 1.42... кстати новый(купленный на его замену) поначалу тоже показывал 1.42... Посему я сделал вывод что расходомер я новый купил зря, проблема была не в нем. Показания 2.84 у меня появились когда я дроссель новый поставил... вслед за новым дросселем, увеличением расхода воздуха и угол открытия заслонки на холостых уменьшился на 2,5 градуса. @@olegon попробуй еще сделать такой финт ушами... прогрей машину до реальной температуры 90 по Васе(желательно и обязательно чтобы никаких ошибок по двигателю небыло, так что проверь), заглуши машину, включи зажигание(не заводить), подожди пока потухнут все индикаторы на приборке кроме аккума, нажми полностью педаль газа до упора, отсчитай 25 секунд, педаль отпусти, зажигание выключи. Точно следовать инструкции, никакие действия не перепутать! После заводи и катайся. Очень интересно знать почувствуешь ли после этой процедуры разницу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olegon 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 4 Февраля 2014 (изменено) @@olegon попробуй еще сделать такой финт ушами... прогрей машину до реальной температуры 90 по Васе(желательно и обязательно чтобы никаких ошибок по двигателю небыло, так что проверь), заглуши машину, включи зажигание(не заводить), подожди пока потухнут все индикаторы на приборке кроме аккума, нажми полностью педаль газа до упора, отсчитай 25 секунд, педаль отпусти, зажигание выключи. Точно следовать инструкции, никакие действия не перепутать! После заводи и катайся. Очень интересно знать почувствуешь ли после этой процедуры разницу. Завтра попробую. Изменено 4 Февраля 2014 пользователем olegon Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olegon 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 5 Февраля 2014 Завтра попробую Вобщем попробовал сегодня "поколдовать" с педалью газа и если честно то никаких изменений не увидел. А что должно было получится?Делал всё как указано. Проверил ещё раз Васей показания ДМРВ - всё по прежнему.Вспомнил что если ДМРВ скорее мёртв,чем жив то проверить это можно скинув фишку с датчика. Со снятым разъемом поведение авто изменилось.При резком нажатии на газ на "низах" сначала как бы давится на секунду-другую,а потом начинает разгонятся. После 2500 мотор оживает до 4500 об. Потом больше ревёт чем разгоняется Одеваю разъем на "низах" овощь с медленным плавным разгоном до 2500 об,дальше едет хорошо.После 4500 опять "овощь" Заметил что если держать газ в пол и отпустить педаль,то при повторном нажатии в пол едет резвее. Вобщем особой разницы нет что с подключенным ДМРВ,что без него. Разница в поведении авто сильно отличается только на холодном и гарячем моторе. На холодную "ракета" на всех режимах.На хорошо прогретом - "овощь" Куда копать?Может я сильно много хочу от 1,6.... В ближайших планах замена резинок на впуске. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДЕНЧИК 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 5 Февраля 2014 у меня выхлоп с дымком и запахом богатой смеси.... диагностика кажет на повышенное значение лямды....как быть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Let4ik 46 Жалоба на сообщение Опубликовано 5 Февраля 2014 @@olegon посмотри Васей напряжение бортовой сети в момент поворота ключа на включение(один поворот когда загорается приборка), в момент старта двигателя и на холостых. Нужны три этих значения, плюс еще можешь интереса ради посмотреть на 2,5-3 тысячах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olegon 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 5 Февраля 2014 @@olegon посмотри Васей напряжение бортовой сети в момент поворота ключа на включение(один поворот когда загорается приборка), в момент старта двигателя и на холостых. Нужны три этих значения, плюс еще можешь интереса ради посмотреть на 2,5-3 тысячах. В момент поворота ключа не знаю...Вася покажет?Он помоему пока не включишь зажигание не видит авто,хотя может я ошибаюсь...Попробую. При запуске 11 В,на хх и выше 14,3 В. А что дадут эти показания? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Let4ik 46 Жалоба на сообщение Опубликовано 5 Февраля 2014 я имел ввиду падение напряжения в момент когда стартер срабатывает. у меня Вася не тормозит, показывает. Я таким способом полумертвый аккум вычислил... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olegon 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 5 Февраля 2014 я имел ввиду падение напряжения в момент когда стартер срабатывает. у меня Вася не тормозит, показывает. Я таким способом полумертвый аккум вычислил... В момент когда стартер начинает крутить напряжение просаживается до 11 В.Потом чётко держится на 14,3 В при любых оборотах. Я читал что из-за дохлого АКБ могут нарушаться адаптации. Теперь вопрос по поводу.Я когда надолго оставляю авто,бывает что и две недели и больше стоит,отключаю АКБ.Скидываю минусовой провод. Получается что все настройки обнуляются.Читал по этому поводу много и однозначного ответа не нашел.Одни пишут что после отключения акб нужно адаптировать компом,другие пишут что достаточно на 30 сек включить зажигание.Так и поступаю.Может все мои беды из-за того что я отключаю аккумулятор? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Let4ik 46 Жалоба на сообщение Опубликовано 5 Февраля 2014 вообще то да... все адаптации сбрасываются и история начинается с чистого листа. Много прожевано по теме того что AKL и ему подобные с механическим дросселем в адаптации не нуждаются, типа 50 км проехал и все пучком... так вот скажу я вам ничего подобного. Ваще все не пучком и адаптировать дроссель надо, а если еще и АКПП - то не только дроссель, но еще и кик-даун и адаптация дросселя в мозге коробки... Кроме того есть еще параметры которые нарабатываются исторически и используются в работе двигателя. Естественно в памяти они сохраняются пока есть напряжение... Скинул клемму или напряжение упало ниже 9 вольт... все... приехали. Более того - ЭБУ попадает под раздачу если напряжение ниже 10 вольт падает Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olegon 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 6 Февраля 2014 Попробовал сегодня адаптировать - результата адаптация не дала.Может не правильно что то делал. Подскажите,есть же наверняка тема или методика как правильно провести адаптацию после отключения АКБ. Заказал резинки на впуск.Как приедут переберу всё что бы исключить неучтенный воздух,хотя пробовал дедовским методом - вроде бы всё ОК. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 6 Февраля 2014 Адаптация дроселя - заводим двигатель - Заходим в БУ движки - стираем ошибки - смотрим в 001 блоке измерений температуру охлаждающей жидкости (второе окошко) и ждем >80 градусов - глушим двигатель и ставим ключ в положение вкл.!!! - заходим в блок двигателя там нажимаем на кнопку "к базовым установкам" 04 060 (или 098 для механического привода) канал в правом окошке появится надпись типа "идет адаптация " заслонка пощелкает пройдет некоторое время и надпись поменяется на "адаптация в норме " затем выходим из контролера выключам зажигание вынимаем ключ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fukenbroken 119 Жалоба на сообщение Опубликовано 6 Февраля 2014 а если ключ не вынимать, не прокатит? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olegon 0 Жалоба на сообщение Опубликовано 6 Февраля 2014 @Андрей Т. Спасибо!Проведу как Вы говорите,о результате отпишусь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 6 Февраля 2014 а если ключ не вынимать, не прокатит? Думаю прокатит, но для завершения операции всегда лучше это делать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Let4ik 46 Жалоба на сообщение Опубликовано 6 Февраля 2014 Думаю прокатит, но для завершения операции всегда лучше это делать. на самом деле не обязательно, все проходит даже если ключ не вынимать. Предостережение типа монашки с презервативом на свечку, можно но не нужно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 6 Февраля 2014 Да все оно так, только хотим этого или не хотим, а все равно после завершения работы с диагностикой, ключ в замке зажигания выключаем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Let4ik 46 Жалоба на сообщение Опубликовано 6 Февраля 2014 Да все оно так, только хотим этого или не хотим, а все равно после завершения работы с диагностикой, ключ в замке зажигания выключаем. ну выключать и вынимать этож не одно и тоже . Выключать - естественно надо. Система низшего уровня, для вступления изменений в силу нужен так называемый "power cycle", что по русски - перезагрузка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т. 149 Жалоба на сообщение Опубликовано 6 Февраля 2014 Аааааа...вот оно в чем дело. Ну мужики, вы даете....я просто не понял в чем прикол...ну конечно вынимать ключ не надо... ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Let4ik 46 Жалоба на сообщение Опубликовано 8 Февраля 2014 дабы не вызывать гнев модеров спрошу в своей же теме и по сути двигателя. давно заметил некоторый раздражающий фактор. как только двигатель начинает подбираться к 3000 оборотов начинает появляться доставучий звон. только на ходу, если стоя газовать - вроде не так. При чем если на ходу то не важно в каком режиме. Что помалу разгоняюсь, что автомат в кикдауне передачу ниже перебрасывает... Так же тяжело понять откуда конкретно, толи из выхлопной, толи сам двигатель... Есть еще симптом, тоже непонятно что. Если тормозить двигателем - рычит здорово, типа горения в выхлопной, но звук больше металлический, чем стреляющий... На холодный двигатель и звон сильнее и рычит отчетливее. Если хорошо прогретый - чуть тише. Подозрение есть только на подшипник в муфте кондея, когда кондеем пользовался пока жарко было откуда то из той области звенело даже на холостых, при чем не важно было включен он или нет. Щас вроде ничего не звенит на холостых... Может он такой эффект давать? Или все таки пальцы, детонация, и прочая лобуда к расточке поршневой? Возраст уже намекает... 300К с копейками... На холодную кстати постукивает тихо, глухо и редко(раз в пару секунд, не системно) в районе колена, слушал фонэндоскопом, вроде не вкладыши... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fukenbroken 119 Жалоба на сообщение Опубликовано 8 Февраля 2014 Давай проведем тест: Тебя раздражает эта картинка? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
